В самом сердце Папуасии (той, что находится в Индонезии) лежит затерянная долина Балием, в которой люди дольше многих других остались не затронуты современной цивилизацией. Именно там я побывал во время своей недавней поездки.

Долина полностью окружена высокими горами, из за чего никто из внешнего мира в ней не бывал до середины 20-го века! История этого открытия очень интересна.

Долгие годы считалось, что горы Маоке («Снежные горы»), которые тянутся через всю западную Новую Гвинею — один большой массив. Горы эти достигают 4-5 километров, и до 20-го века их никто особо не исследовал. На самом деле, как видно на карте, горы состоят из двух параллельных хребтов. Между ними рельеф опускается, хотя в большинстве своём местность остаётся горной. Но есть одна небольшая плоская долина, лежащая на высоте 1,700 метров — это и есть Балием.

Даже сегодня, попасть в долину полностью окружённую горами можно только на самолёте — дороги в сюда до сих пор не проложены, хотя правительство Индонезии наконец занялось этим. Все грузы, материалы, автомобили и продукты попадают в Балием по воздуху.

Считается, что папуасы, живущие в долине прожили десятки тысяч лет без какого-либо контакта с внешним миром, который тоже не подозревал об их существовании. Первым о населении долины узнал американец Ричард Арчиболд, который в 1938 году исследовал Новую Гвинею на самолёте. К своему удивлению он увидел густо-населённую долину там, где раньше считалось одни только горы.

Но всемирную славу долина получила семь лет спустя, на закате Второй Мировой, в результате авиакатастрофы…

* * *
В Мае 1945 Германия уже капитулировала, и американцы теснили японские войска повсюду в тихоокеанском театре. Западная Новая Гвинея уже больше года была под их контролем. На военной базе в городе Голландия (сегодня это столица провинции, Джаяпура) американские военные служили расслабленно. С базы военные самолёты возили солдат на увеселительные прогулки над горами, и над диковиной долиной, которую американцы назвали Шангри-Ла — в честь вымышленной затерянной страны.

13 Мая, во время одного из таких полётов, самолёт задел гору и упал. Из 24 человек на борту выжило лишь трое. Раненные, они решили пробираться назад в сторону базы. Через несколько дней поисков, их заметили с воздуха, но сразу никак помочь не могли — в долине не было аэродромов.
Об инциденте узнала пресса, которая раструбила эту историю. Особое внимание уделялось тому, что одной из выживших солдат стала капрал Маргарет Хэйстингс, молодая красивая девушка. Её фотографии сопровождали газетные статьи про катастрофу.
«Красавица в смертельной опасности!» гласили заголовки. «В компании двух отважных военнослужащих, она оказалась в окружении первозданных джунглей, и чернокожих дикарей-людоедов!» — Папуасы региона и вправду имели обыкновение питатся мясом поверженных врагов. История девушки подходила под шаблон популярных сказок про Тарзана и Кинг-Конга. Судьба Маргарет волновала читателей газет, а значит и журналистов.На самом деле, трое американцев вскоре повстречали папуасов племени Дани. Те никогда не видели белых людей, и приняли гостей радушно, приютив их на месяц. Разумеется, особое внимание было оказано Маргарет. (Вот статья, подробно описывающая общение белых и папуасов.)
Спасти троицу оказалось нелегко, даже для американских военных — приземлить самолёт в долине они не могли. Только появившиеся тогда вертолёты тоже оказались бесполезны — машины были неспособны подниматься достаточно высоко, чтоб пролететь над горами, окружающими долину. Армия послала врачей-парашютистов, которые смогли обработать наконец раны потерпевших. Теперь надо было каким-то образом эвакуировать и их.

Застрявшим американцам с воздуха сбрасывали медикаменты, еду, рации, но было неясно как вытащить их из горной долины.
В конце концов разработали план спасения. В долину спустились военные планеры. Люди погрузились в них, а низко-летящие самолёты зацепляли их на ходу, не приземляясь. Это требовало очень точного пилотажа, но таким образом можно было выбуксировать планеры и вытащить людей из долины без взлётной полосы. Всего потребовалось три захода — один из планеров был сильно повреждён во время операции.

Эти события детально описываются в книге 2011 года «Затерянные в Шангри-Ла» (Lost in Shangri-La).

* * *
Как я уже сказал, папуасы долины Балием жили без какого-либо контакта с внешним миром на протяжении десятков тысяч лет. Когда произошёл их контакт с американцами, они умели пользоваться огнём, возделывать землю, стреляли из луков. Технологически, их цивилизация была на уровне каменного века.

Папуасы в долине делились на три больших пленеми — Дани, Лани и Яли. Эти народы говорили на разных языках, хотя каждый из них дальше делился на множество отдельных деревень, каждая со своим вождём.

Хижины в каждой деревне выглядели вот так:

Все женщины у них живут в женских хижинах, а мужчины — в мужских.

Главным урожаем папуасов был сладкий картофель, он же служил и обменной валютой — например, картофелем платили приданное. Ещё они разводили свиней, которых убивали только по особым случаям, и съедали всей деревней.

Кстати воинственные украшения, торчащие у папуасов из ноздрей — это кабаньи клыки. А воевали папуасы постоянно. Воевать могли отдельные деревни, и целые племена. Правда войны у них были скорее похожи на семейные ссоры — не столько чтоб отхватить землю, или перебить врага, сколько чтоб восстановить справедливость, или поднять статус.

Украл кто-то свинью из соседней деревни?.. Мужчины идут войной на обидчиков, но будут довольны лишь отобрать у них награбленное, или забрать другую свинью. Убили охотники одного племени человека из другого? Племена будут сражаться, но только до тех пор, пока количество убитых с двух сторон не выровняется.

После таких боёв, стороны расходились, чинили оружие и зализывали раны. В долгосрочной перспективе все оставались при своих.

Последние несколько десятилетий, племена в долине вместо такого рода конфликтов устраивают фестиваль папуасской культуры — на него приезжают представители из разных деревень. Именно из-за этого фестиваля приехал в папуасию и я.

О фестивале будет отдельный пост, а пока, посмотрим как живёт долина сегодня…

* * *
За окном самолёта красивый рассвет. Мы подлетаем к Папуасии.

Под крылом те самые горы, которые окружают долину Балием.

Сейчас власти Индонезии активно строят сюда дорогу через горы. Похоже она где-то наполовину готова.

Главный (и единственный) город долины — Вамена. Это наш пункт назначения, других аэропортов вроде как нет. С воздуха этот зачаток цивилизации в диком месте не сильно много обещает.

Сели — никаких рукавов в этом аэропорту нет — хорошо что полоса ровная. К счастью внутри двери самолёта ступеньки, спускаемся, переходим аэродром. Рядом с нами везут тележку с нашим багажом в терминал.

А вот и сам терминал — просто крыша от амбара, и пару изгородей. Местные толпятся на другой стороне, все хотят предложит туристам такси, ночлег, гида. Сейчас на фестиваль прилетают много иностранцев, есть возможность подзаработать.

Помните две фотки назад я писал «вот везут наш багаж»? Оказалось это не так, нашего с Игорем багажа здесь нет — он остался в Джаяпуре, потому что в самолёте не хватило места.

«Не прилетел?» разводит плечами папуас в форменной рубашке, «Значит не влез. Может следующим самолётом прилетит.» Я было попросил его проверить в системе, но остановил себя. Понял, что никакой системы у него тут нет.

* * *
Правительство активно развивает инфраструктуру в Вамене — вот построили новый прочный мост через реку.

Мост уже построили, а дорогу провести нормально ещё не успели.

Поэтому мо новому мосту только дети ходят, кому не лень на горку карабкаться. А машины еду по старому, раздолбанному мосту.

Кстати такие вот грузовики служат автобусами в долине Балием — куча папуасов набиваются в кузов, несколько ещё сверху на кабину садятся, и поехали!

А прямо под мостом у них прачечная.

* * *
За пределами Вамены транспортная ситуация бывает разной. Вот например размыло дорогу:

Чтоб быть ко всему готовыми, папуасы в основном ездят на мотоциклах, сразу по несколько человек. Мотоцикл — транспорт пролетариата.

* * *
Традиционные соломенные хижины «под старину» — хороший признак показухи для туристов.

В деревнях с такими избами у вас обязательно попросят денег за то что вы тут фотографируете. Зато вас встретят воинственно наряженные ребята в боевом раскрасе, а в некоторых деревнях, покажут вам древнюю мумию (как на заглавной фотке к этому посту).

В «бесплатные» деревушки пришёл прогресс — здесь хижины выглядят по-другому.

А вот как в Балием живыт папуасские олигархи. Думаю это местная Рублёвка:

* * *
Кстати баловать туристов тут не привыкли. В Вамене есть всего считанные отели с нормально работающими сан-узлами. Все они на время папуасского фестиваля забронированы за много месяцев заранее, а самый роскошный отель (говорят он тянет на крепкие три звезды) забивается из года в год одной и той же тур-фирмой для своих клиентов.

Нам же достались хоромы попроще. Мой туалет-душ-ванная выглядел вот так:

* * *
Пока гуляли заметил самолётик, который летел из долины. Здесь хорошо видно, как высоки окружающие Балием горы.

* * *
Так как папуасские племена были технологически на уровне каменного века, они так и не придумали как делать двери и калитки. В традиционных папуасских изгородях, входы выглядят вот так:

Пользоваться ими надо переступая через забор.

Люди пройдут, свиньи — нет. Всё что надо.

* * *
Напоследок, вот несколько фотографий папуасов Балием «в штатском»:

Когда я говорю, что ездил в Папуасию, меня сразу переспрашивают — «ты имеешь в виду Папуа Новую Гвинею?» Нет! Не имею в виду. Перед тем как начать писать всё же о своих папуасских впечатлениях, давайте я расскажу немного о том, куда же это я ездил.

То, что я называю Папуасией, на самом деле — часть острова под названием Новая Гвинея…

Сегодня этот остров разделён на две части. Его восточную половину занимает независимое государство Папуа Новая Гвинея (раньше эту территорию контролировала Австралия). А западная половина принадлежит Индонезии, которая разделила её на две отдельные провинции.

Провинция, которая покрупнее называется Папуа. Именно в ней я и побывал. (Папуа — это название острова на туземных языках.)

* * *
Столица провинции Папуа — город Джаяпура, тут находится главный аэропорт, и почти все рейсы в другие города на индонезийской части острова летят только отсюда. Джаяпура находится на побережье, виды при посадке очень живописные.

Пока мы там пересаживались, я сфотографировал из окна самолёта несколько припаркованных бортов компании Тригана. (Все наши внутренние перелёты были местной компанией Lion.)

Через десять дней после того как я сделал этот снимок, самолёт на переднем плане (с маркировкой «PK-YRN») разбился, совершая рейс из Джаяпуры. Пятьдесят четыре человека на борту погибли. Я понял, что случайно сфотографировал этот самолёт только сейчас, когда пишу пост.

* * *
Коренное население Новой Гвинеи называют папуасами. Эти ребята темнокожие, и внешне сильно отличаются от остальных жителей Индонезии, которые скорее азиаты.

Если особо не приглядываться, можно даже спутать их с африканцами. Но это совсем другой народ — они ближе к австралийским аборигенам, и к маланезийцам, хотя и считаются отдельным народом.

Говорят они на разных наречиях, их называют Папуасскими языками. Некоторые из них похожи друг на друга — как русский на украинский, другие сильно отличаются. Являются ли все папуасские языки одной связанной группой до сих пор под вопросом.

* * *
Как и вся Индонезия, западная часть Новой Гвинеи раньше принадлежала Нидерландам. Все вместе эти колонии назывались Голландской Ост-Индией. В ходе Второй Мировой Войны японцы вытеснили голландцев и захватили острова. В августе 1945-го, сразу после капитуляции Японии, Индонезия объявила свою независимость от Голландии. Мне повезло на 70-летие этого события побывать в Джакарте.

Через несколько лет Нидерланды согласились отпустить Индонезию, но решили сохранить контроль над западной Новой Гвинеей. Индонезийское правительство считало себя наследниками всех Голландских Ост-Индов, и требовали чтоб и эту территорию отдали им.

«Вы что, с ума сошли, родные?..» удивилось голландское правительство, «Это же совсем другие люди, они к вам никакого отношения не имеют. Посмотрите на себя, и посмотрите на них!»

Голландия продолжила контролировать Папуасию более десяти лет, а Индонезия продолжала всё это время требовать, чтоб территорию передали им. В итоге, в 1961, Голландцы согласились, под давлением США уйти из этой колонии. Холодная война была в самом разгаре, и американцы хотели ублажить таким образом индонезийцев, чтоб те не начали союзничать с СССР. Стороны договорились, что к концу 1960-х в Папуасии пройдёт народный референдум по вопросу будущего территории — местное население само решит хочет оно независимости, или же войдёт в состав Индонезии.

В 1963 году Индонезия взяла территорию под свой временный контроль, и чтоб избежать всяческих провокаций, ввела туда свою армию.

Дальше события развивались по предсказуемому сценарию. В 1969 году состоялся референдум, с громким названием «Акт свободного выбора» — из 800,000 населения Папуасии, индонезийцы выбрали 1025 человек, которые голосовали в открытую, в присутствии войск. Позднее появилась информация, что эти люди подвергались угрозам властей. Короче, аннексия воссоединение с Индонезией получило единогласную поддержку.

Наблюдатели от ООН были в неловкой ситуации — их туда послали, чтоб заверить этот референдум. С одной стороны, процедура явно не являлась выражением народного самоопределения, с другой — холодная война всё ещё шла, и Индонезию всё ещё надо было ублажать. В итоге, боливийский наблюдатель написал в докладе, что «процедура самоопределения прошла в соответствии с местными порядками».

С тех пор в Папуасии идёт вялая война за независимость, состоящая из периодических нападений папуасов на представителей режима. Пока что страдают от этого в основном сами папуасы — оружия у них нет. Так что это даже не война, а так — войнушка.

Витя говорит что ситуация в принципе похожа на Тибет, только на Папуасию всем по болшому счёту наплевать — во первых она не так известна, а во вторых никогда не была независимой страной. Вот я например пока там был, даже не знал, что у них там конфликт идёт.

Пора написать про папуасский фестиваль. Когда я был маленьким, я помню, что в моём представлении «папуасы» казались ещё более экзотичными чем «негры» или «индейцы». Первых я иногда видел на улицах Москвы, других — по телевизору в фильмах про ковбоев. А как выглядят папуасы я не имел ни малейшего понятия. Где они живут я тоже не знал. И вот, попал на целый фестиваль папуасов в Папуасии.

Сразу предупрежу — под катом вы увидите много фотографий мужских половых яиц, и несколько женских половых сисек. Так что уберите ваших детей от наших голубых экранов. Или не убирайте… Чего они там не видели?..

В прошлый раз мы узнали, что в затерянной долине Балием несколько папуасских племён жили без всякого контакта с внешним миром на протяжении тысячелетий (некоторые учёные думают, что 40,000 лет!) и часто вздорили друг с другом. Но потом в, результате второго самого честного в мире референдума, Папуасия вошла в состав Индонезии, и войны между племенами стали не комильфо. Власти решили что надо как-то перенаправить всю это энергию, и теперь в долине каждый год проходит папуасский фестиваль, в котором участвуют представители всех трёх племен из множества разных деревень.

Трёхдневный фестиваль проходит уже 26 лет, в этом году он состоялся с 6 — 8 августа.

* * *
Но прежде чем мы приступим к фестивалю, давайте сразу поговорим о котеках. Мы же все взрослые люди.

Котека — это фигня, которую папуасы-мужчины прикрепляют себе на член. Некоторые русскоязычные туристы называют её гульфиком (в честь детали средневековых доспехов, защищающей ту же самую часть тела). Но «котека» — правильное название, оно взято из папуасских языков.

Делают их как правило из высушенных тыквочек, или прочих растительных плодов. Бывают такие, которые производят из растений-хищников!

Изначальная цель котеки — сугубо утилитарная — прикрыть пипиську, чтоб не ходить совсем голыми. Ведь у папуасов никогде не было одежды! (Когда в долину Балием спустились парашютисты-десантники, чтоб спасать раненных американцев, местные с удивлением принялись их щупать — они думали, что мужчины покрыты какой-то непонятной новой грязью.)

Котеки бывают разных форм и размеров — часто взависимости от племени.

«Этот мужчина — точно из племени Лани,» говорит наша гид. Её зовут Вали, она не из долины Балием, хотя и папуасского происхождения. Когда кто-то спрашивает, как она это определила, она говорит, что по размеру и форме котеки. «У племени Лани они побольше,» говорит она. Потом, увидев пошлые ухмылки объясняет, что размеры котеки не зависят от размеров её содержимого.

Держится она на двух петельках верёвки. Первая, поменьше, надевается вокруг мошонки, чтоб котека не спадала. Вторая, побольше, завязывается вокруг туловища — чтоб не болталась во время бега. Котека всегда направлена наверх. Те, что подолиннее — немного по диагонали, «наперевес», чтоб не лезли в лицо.

В 1970-х правительство Индонезии устроило кампанию против ношения котеки, как нравственно устаревшей (не стоит забывать, что у власти в Индонезии мусульмане). Но судя по всему кампания тогда провалилась с треском — носить нормальную одежду папуасы не могли, потому что им нечем было её стирать, и она, капитально замаравшись, начала раздражать им кожу.

* * *

Фестиваль проходит недалеко от Вамены — в получасе езды. По такому случаю сюда приезжают и приходят папуасы со всей долины Балием. Многочисленные делегации из разных племён и деревень кучкуются группами по 20 — 50 человек. Честно говоря, различать эти группы я так и не научился.

Территория фестиваля представляет собой огромное поле. Оно обнесено символическим забором, а на одной его стороне стоят деревянные трибуны.

Действие начинается около восьми утра, в это время трибуны заполнены аккуратными рядами иностранцев-фотографов, вооружённых телевиками. Тут нет пронумерованных мест, каждый садится где попало. У трибун стоят громкоговорители, и пара ведущих весь день объявляет что-то на непонятном папуасском и чуть менее непонятном английском.

На протяжении всего дня новые группы папуасов в традиционных нарядах (то есть, практически голые) приходят на фестиваль.

Некоторые подъезжают на грузовиках (которые, напомню, в Папуасии замещают автобусы).

Новоприбывшие отряды задерживают перед входом до нужного момента — тут они пританцовывают и подбадривают друг друга различными воплями. Потом их запускают на поляну — мини-войско вбегает с боевыми криками и размахивая оружием. Выглядит это вот так:
По моему для папуасов очень важно произвести хорошее первое впечатление на зрителя, поэтому вбегая на поле они очень стараются.

Конечно, эффектнее всего бегут девушки — лифчики не входят в традиционный набор одежды папуасок, так что на бегу у них всё развевается.

* * *
На поле весь день творятся разные действа. Под объяснения дикторов отряды сменяют друг друга, показывая то мастерство танца, то какие-то ловкости с оружием.

Иногда разыгрываются полномасштабные баталии, наподобие реконструкторских представлений.

В такие моменты дикторы рассказывают какую-то легенду, почему мол сражаются два отважных племени. Это неизбежно из за похищенной невесты или похищенной свиньи.

Иногда в процессе представления на поляне разжигали костры.

Был даже духовой оркестр из мальчиков. Тем, что поменьше котеки ещё не полагаются.

Уже выступившие отряды папуасов кучкуются по периметру поля, не совсем понятно с какой целью. На выступления других делегаций они практически не смотрят. По краям стоят несколько традиционных навесов, под ними можно укрыться от тени.

Некоторые играли на гитаре. Хотя я практически уверен, что у древних папуасов (в смысле до 1960-х) гитар не было.

 

* * *
Где-то через час после начала, фотографов на трибунах не осталось — они все бродят по поляне, стараются снять свой папуасский шедевр. Шедевр, это чтоб были туземцы-папуасы (чем колоритнее и свирепее — тем лучше) и не было за ними никаких признаков цивилизации — фестивальных флагов и плакатов, трибун, машин. И уж точно, чтоб не было сзади никаких иностранцев-фотографов.

Но это очень трудно, так как фотографов и прочих туристов по полю бегает больше, чем папуасов, и они всё время попадаются в кадр где-нибудь на заднем плане.

Так что в скором времени все понимают, что единственный возможный шедевр — это close-up портрет с размытым задником.

Хотя стоп! Не хочу, кто либо подумал, что я считаю фотку выше шедевром. На самом деле, никаких шедевров у меня там не вышло. А как пример, позвольте привести снимок Миши Воробьёва (он же mb.), одного из организаторов нашей поездки:

У Миши на Фейсбуке есть целый альбом таких шедевров, и все его остальные альбомы тоже заслуживают внимания.

Короче в процессе создания этих шедевров, рядом с самыми колоритными персонажами образуются целые толпы желающих их снять.

Кроме охотников за шедевром, есть ещё любители пофотографироваться. Этим важно запечатлеть факт своего присутствия на фестивале. Некоторые просто снимают селфи на фоне.

Другие просят папуасов попозировать с ними. Те охотно соглашаются, иногда просят в обмен сигареты (их легко заткнуть за ухо, и выкурить потом).

Кстати, девушки, позирующие тут — стюардессы с нашего рейса в Вамену. Вообще, охотнее всего папуасы позировали рядом с симпатичными девушками.

«Денис! Фотографируй быстрей, пока они меня не съели!» сказала эта девушка своему мужу. Оказалось, что примерно 70 процентов белых людей на фестивале говорят по-русски. Наверное он получал какую-то широкую огласку в русскоязычных travel форумах. Наши организаторы, Миша и Вова тоже кажется как-то так про него узнали.

Папуасам нравилось смотреть как они получились на фотографиях.

* * *
На фестивале присотствовало несколько высокопоставленных деятелей Папуасии. Вот двое из них:

Тот, что слева — Васюк Сип, штаб-губернатор провинции Папуа. Парочку постоянно обступали журналисты, задавали им вопросы, на которые те с улыбкой отвечали.

Поблизости от них часто находились военные.

Правда потом, когда политики свалили, военные остались. Может они просто трибуны охраняли.
Среди зрителей было довольно много индонезийцев из азиатской части страны — для них папуасская культура тоже вдиковинку.

* * *
А вот местным папуасам «в штатском» на фестиваль попасть нелегко. За вход надо платить, и хоть цена для местных на порядок ниже, чем для иностранцев, очевидно это всё равно многовато для бедного населения долины.

Поэтому большинство местных жителей стоит вот тут, за забором на краю поляны, и смотрит на происходящее издалека.

Забор продолжается за трибунами, где толпа зевак пожиже — ведь трибуны загораживают всё самое интересное.

А вот если встать между, то трибун видно лучше всего.

Прямо за изгородью предприимчивые папуасы устраивают точки розничной торговли. Банки Кока-Колы и Спрайта продаются по бешеным ценам — дороже доллара. Хотя самое дорогое, что тут можно купить — это Ред Булл. Секрет в том, чтоб найти торговцев-буржуев с кулерами, у них напитки полу-холодные.

Когда вдоль забора проходят солдаты, стоящие за ним папуасы начинают напоминать жителей лагеря беженцев из каких-нибудь новостей.

Но всё же это — их родная долина, и они находят способы посмотреть на фестиваль. К моменту, когда большинство фотографов уже сбежало с трибун и бродит по поляне, в щелях под трибунами уже полно зайцев, нашедших лазейки.

Родители лезут поглазеть на своих ряженых соотечественников вместе с детьми. Ко второй половине дня все уже стали посмелее, и вылезают из под трибун, присаживаются поудобней на краешке, и смотрят представление в открытую.

К концу дня на трибунах народу почти нет, задние ряды пустуют.

В некоторых местах видно, что тут побывали организованные тур-группы. Им гиды упаковывают обед в коробочку — кусок курицы, рис, салатик, пластмассовая упаковка воды. Такими питаются все, кто не приехал на фестиваль самостоятельно, хотя выглядит это довольно скверно. Никаких урн нигде на фестивале нету, поэтому после такого обеда на трибунах остаётся помойка.

* * *
Некоторые папуасы приводят с собой на фестиваль своих любимых свиней. Зверушки копаются в грязи у трибун — там много вкусного мусора.

Некоторые совсем ручные.

* * *
А на окраине всего этого есть хижина-медсанчасть. В ней вот такой инвентарь.

* * *
Папуасские девушки играют важную роль на фестивале, помимо того, чтоб эффектно вбегать на арену. Как правило — это роль похищенных невест, или потерянных возлюбленных. Но иногда они исполняют какие-то ритуалы наравне с мужиками.

Бывает они даже в псевдо-битвах участие принимают. Правда в основном в задних рядах, «на подтанцовке». Но чаще всего они мирно сидят в сторонке, и занимаются своими делами.

И пусть никто не говорит, что нету среди них настоящих красавиц!

* * *
На фестивале не хотят, чтоб туристы скучали. Рядом с трибунами есть лавка, в которой можно купить местные сувениры. Вот Витя купил прекрасный каменный топор.

Он ещё и котеку прикупил, но постеснялся её продемонстрировать на камеру. Тогда это сделать вызвался я.

Эту фотографию тоже Миша сделал, за что ему спасибо!

Кроме сувенирной лавки, на второй день для туристов устроили папуасский тир — поставили два здоровых ствола в землю, и предложили иностранцам попробовать попасть в них копьём…

…и из лука. (Из лука я кстати даже попал!)

* * *
Ещё немного папуасов во всей красе:

«В глаза смотри!»

Молодняк…

А этот в шортиках — только наполовину вошёл в образ.

Помните, я говорил, что папуасы любят стрелять сигареты, и прятать их за ухом? А зажигалку то прятать не куда? Так что они ещё и постоянно огонька просят. Если по соседству курит товарищ, то всё просто. А иначе надо у иностранцев клянчить.

* * *
Часов в пять фествальный день заканчивается — график фестиваля подозрительно смахивает на рабочий день. Папуасы разбредаются в разные стороны. Покидают площадку они так же как пришли — отрядами и с оружием. Это даже немного страшновато:
Некоторые отряды уходят уже совсем не в форме — видно, что котеки и голые тела — это только для старой доброй традиции, как кокошники и вышиванки. А так они в шортах и футболках ходят… Может научились всё же их стирать?

Кто приехал на «автобусах», на них и уезжает…

До свидания, папуасы! Хорошо пофестивалили! Прощай, чудесная Папуасия!

Впереди рассказы про другие интересные места Индонезии!

 

АВТОР: Levik