fbpx

СТАТЬИ

Долина Балием — как нашли затерянный мир

В самом сердце Папуасии (той, что находится в Индонезии) лежит затерянная долина Балием, в которой люди дольше многих других остались не затронуты современной цивилизацией. Именно там я побывал во время своей недавней поездки.

Долина Балием - как нашли затерянный мир 1

Долина полностью окружена высокими горами, из за чего никто из внешнего мира в ней не бывал до середины 20-го века! История этого открытия очень интересна.

Долина Балием - как нашли затерянный мир 2

Долгие годы считалось, что горы Маоке («Снежные горы»), которые тянутся через всю западную Новую Гвинею — один большой массив. Горы эти достигают 4-5 километров, и до 20-го века их никто особо не исследовал. На самом деле, как видно на карте, горы состоят из двух параллельных хребтов. Между ними рельеф опускается, хотя в большинстве своём местность остаётся горной. Но есть одна небольшая плоская долина, лежащая на высоте 1,700 метров — это и есть Балием.

Долина Балием - как нашли затерянный мир 3

Даже сегодня, попасть в долину полностью окружённую горами можно только на самолёте — дороги в сюда до сих пор не проложены, хотя правительство Индонезии наконец занялось этим. Все грузы, материалы, автомобили и продукты попадают в Балием по воздуху.

Долина Балием - как нашли затерянный мир 4

Считается, что папуасы, живущие в долине прожили десятки тысяч лет без какого-либо контакта с внешним миром, который тоже не подозревал об их существовании. Первым о населении долины узнал американец Ричард Арчиболд, который в 1938 году исследовал Новую Гвинею на самолёте. К своему удивлению он увидел густо-населённую долину там, где раньше считалось одни только горы.

Но всемирную славу долина получила семь лет спустя, на закате Второй Мировой, в результате авиакатастрофы…

* * *
В Мае 1945 Германия уже капитулировала, и американцы теснили японские войска повсюду в тихоокеанском театре. Западная Новая Гвинея уже больше года была под их контролем. На военной базе в городе Голландия (сегодня это столица провинции, Джаяпура) американские военные служили расслабленно. С базы военные самолёты возили солдат на увеселительные прогулки над горами, и над диковиной долиной, которую американцы назвали Шангри-Ла — в честь вымышленной затерянной страны.

Долина Балием - как нашли затерянный мир 5

13 Мая, во время одного из таких полётов, самолёт задел гору и упал. Из 24 человек на борту выжило лишь трое. Раненные, они решили пробираться назад в сторону базы. Через несколько дней поисков, их заметили с воздуха, но сразу никак помочь не могли — в долине не было аэродромов.
Об инциденте узнала пресса, которая раструбила эту историю. Особое внимание уделялось тому, что одной из выживших солдат стала капрал Маргарет Хэйстингс, молодая красивая девушка. Её фотографии сопровождали газетные статьи про катастрофу.
«Красавица в смертельной опасности!» гласили заголовки. «В компании двух отважных военнослужащих, она оказалась в окружении первозданных джунглей, и чернокожих дикарей-людоедов!» — Папуасы региона и вправду имели обыкновение питатся мясом поверженных врагов. История девушки подходила под шаблон популярных сказок про Тарзана и Кинг-Конга. Судьба Маргарет волновала читателей газет, а значит и журналистов.На самом деле, трое американцев вскоре повстречали папуасов племени Дани. Те никогда не видели белых людей, и приняли гостей радушно, приютив их на месяц. Разумеется, особое внимание было оказано Маргарет. (Вот статья, подробно описывающая общение белых и папуасов.)
Спасти троицу оказалось нелегко, даже для американских военных — приземлить самолёт в долине они не могли. Только появившиеся тогда вертолёты тоже оказались бесполезны — машины были неспособны подниматься достаточно высоко, чтоб пролететь над горами, окружающими долину. Армия послала врачей-парашютистов, которые смогли обработать наконец раны потерпевших. Теперь надо было каким-то образом эвакуировать и их.

Застрявшим американцам с воздуха сбрасывали медикаменты, еду, рации, но было неясно как вытащить их из горной долины.
В конце концов разработали план спасения. В долину спустились военные планеры. Люди погрузились в них, а низко-летящие самолёты зацепляли их на ходу, не приземляясь. Это требовало очень точного пилотажа, но таким образом можно было выбуксировать планеры и вытащить людей из долины без взлётной полосы. Всего потребовалось три захода — один из планеров был сильно повреждён во время операции.

Эти события детально описываются в книге 2011 года «Затерянные в Шангри-Ла» (Lost in Shangri-La).

* * *
Как я уже сказал, папуасы долины Балием жили без какого-либо контакта с внешним миром на протяжении десятков тысяч лет. Когда произошёл их контакт с американцами, они умели пользоваться огнём, возделывать землю, стреляли из луков. Технологически, их цивилизация была на уровне каменного века.

post-1-0-19469600-1441199489.jpg

Папуасы в долине делились на три больших пленеми — Дани, Лани и Яли. Эти народы говорили на разных языках, хотя каждый из них дальше делился на множество отдельных деревень, каждая со своим вождём.

Хижины в каждой деревне выглядели вот так:
post-1-0-90136700-1441199489.jpg

Все женщины у них живут в женских хижинах, а мужчины — в мужских.

Главным урожаем папуасов был сладкий картофель, он же служил и обменной валютой — например, картофелем платили приданное. Ещё они разводили свиней, которых убивали только по особым случаям, и съедали всей деревней.
post-1-0-28473300-1441199972.jpg

Кстати воинственные украшения, торчащие у папуасов из ноздрей — это кабаньи клыки. А воевали папуасы постоянно. Воевать могли отдельные деревни, и целые племена. Правда войны у них были скорее похожи на семейные ссоры — не столько чтоб отхватить землю, или перебить врага, сколько чтоб восстановить справедливость, или поднять статус.
post-1-0-28271900-1441199973.jpg

Украл кто-то свинью из соседней деревни?.. Мужчины идут войной на обидчиков, но будут довольны лишь отобрать у них награбленное, или забрать другую свинью. Убили охотники одного племени человека из другого? Племена будут сражаться, но только до тех пор, пока количество убитых с двух сторон не выровняется.

После таких боёв, стороны расходились, чинили оружие и зализывали раны. В долгосрочной перспективе все оставались при своих.

Последние несколько десятилетий, племена в долине вместо такого рода конфликтов устраивают фестиваль папуасской культуры — на него приезжают представители из разных деревень. Именно из-за этого фестиваля приехал в папуасию и я.
post-1-0-42028700-1441199974.jpg

О фестивале будет отдельный пост, а пока, посмотрим как живёт долина сегодня…

* * *
За окном самолёта красивый рассвет. Мы подлетаем к Папуасии.
post-1-0-50620800-1441199975.jpg

Под крылом те самые горы, которые окружают долину Балием.
post-1-0-23753500-1441200606.jpg

Сейчас власти Индонезии активно строят сюда дорогу через горы. Похоже она где-то наполовину готова.
post-1-0-23989600-1441200636.jpg

Главный (и единственный) город долины — Вамена. Это наш пункт назначения, других аэропортов вроде как нет. С воздуха этот зачаток цивилизации в диком месте не сильно много обещает.
post-1-0-96709300-1441200659.jpg

Сели — никаких рукавов в этом аэропорту нет — хорошо что полоса ровная. К счастью внутри двери самолёта ступеньки, спускаемся, переходим аэродром. Рядом с нами везут тележку с нашим багажом в терминал.
post-1-0-29909200-1441200678.jpg

А вот и сам терминал — просто крыша от амбара, и пару изгородей. Местные толпятся на другой стороне, все хотят предложит туристам такси, ночлег, гида. Сейчас на фестиваль прилетают много иностранцев, есть возможность подзаработать.
post-1-0-72044700-1441200701.jpg

Помните две фотки назад я писал «вот везут наш багаж»? Оказалось это не так, нашего с Игорем багажа здесь нет — он остался в Джаяпуре, потому что в самолёте не хватило места.

«Не прилетел?» разводит плечами папуас в форменной рубашке, «Значит не влез. Может следующим самолётом прилетит.» Я было попросил его проверить в системе, но остановил себя. Понял, что никакой системы у него тут нет.

* * *
Правительство активно развивает инфраструктуру в Вамене — вот построили новый прочный мост через реку.
post-1-0-27647600-1441204849.jpg

Мост уже построили, а дорогу провести нормально ещё не успели.
post-1-0-72837600-1441204875.jpg

Поэтому мо новому мосту только дети ходят, кому не лень на горку карабкаться. А машины еду по старому, раздолбанному мосту.
post-1-0-42265900-1441204899.jpg

Кстати такие вот грузовики служат автобусами в долине Балием — куча папуасов набиваются в кузов, несколько ещё сверху на кабину садятся, и поехали!
post-1-0-84228700-1441204919.jpg

А прямо под мостом у них прачечная.
post-1-0-17189600-1441205181.jpg

* * *
За пределами Вамены транспортная ситуация бывает разной. Вот например размыло дорогу:
post-1-0-87882900-1441205703.jpg

Чтоб быть ко всему готовыми, папуасы в основном ездят на мотоциклах, сразу по несколько человек. Мотоцикл — транспорт пролетариата.
post-1-0-91851300-1441205182.jpg

* * *
Традиционные соломенные хижины «под старину» — хороший признак показухи для туристов.
post-1-0-20742300-1441205184.jpg

В деревнях с такими избами у вас обязательно попросят денег за то что вы тут фотографируете. Зато вас встретят воинственно наряженные ребята в боевом раскрасе, а в некоторых деревнях, покажут вам древнюю мумию (как на заглавной фотке к этому посту).

В «бесплатные» деревушки пришёл прогресс — здесь хижины выглядят по-другому.
post-1-0-36583400-1441205430.jpg

А вот как в Балием живыт папуасские олигархи. Думаю это местная Рублёвка:
post-1-0-32083400-1441205431.jpg

* * *
Кстати баловать туристов тут не привыкли. В Вамене есть всего считанные отели с нормально работающими сан-узлами. Все они на время папуасского фестиваля забронированы за много месяцев заранее, а самый роскошный отель (говорят он тянет на крепкие три звезды) забивается из года в год одной и той же тур-фирмой для своих клиентов.

Нам же достались хоромы попроще. Мой туалет-душ-ванная выглядел вот так:
post-1-0-71931000-1441205432.jpg

* * *
Пока гуляли заметил самолётик, который летел из долины. Здесь хорошо видно, как высоки окружающие Балием горы.
post-1-0-19252100-1441205432.jpg

* * *
Так как папуасские племена были технологически на уровне каменного века, они так и не придумали как делать двери и калитки. В традиционных папуасских изгородях, входы выглядят вот так:
post-1-0-38501600-1441205957.jpg

Пользоваться ими надо переступая через забор.
post-1-0-59035200-1441205958.jpg

Люди пройдут, свиньи — нет. Всё что надо.

* * *
Напоследок, вот несколько фотографий папуасов Балием «в штатском»:
post-1-0-94992900-1441205960.jpg

post-1-0-07856500-1441205962.jpg

post-1-0-49925100-1441205963.jpg
post-1-0-57718900-1441205964.jpg

Когда я говорю, что ездил в Папуасию, меня сразу переспрашивают — «ты имеешь в виду Папуа Новую Гвинею?» Нет! Не имею в виду. Перед тем как начать писать всё же о своих папуасских впечатлениях, давайте я расскажу немного о том, куда же это я ездил.
post-1-0-20587200-1441208077.jpg

То, что я называю Папуасией, на самом деле — часть острова под названием Новая Гвинея…

Сегодня этот остров разделён на две части. Его восточную половину занимает независимое государство Папуа Новая Гвинея (раньше эту территорию контролировала Австралия). А западная половина принадлежит Индонезии, которая разделила её на две отдельные провинции.
post-1-0-79461300-1441208077.jpg

Провинция, которая покрупнее называется Папуа. Именно в ней я и побывал. (Папуа — это название острова на туземных языках.)

* * *
Столица провинции Папуа — город Джаяпура, тут находится главный аэропорт, и почти все рейсы в другие города на индонезийской части острова летят только отсюда. Джаяпура находится на побережье, виды при посадке очень живописные.
post-1-0-61926600-1441208123.jpg

Пока мы там пересаживались, я сфотографировал из окна самолёта несколько припаркованных бортов компании Тригана. (Все наши внутренние перелёты были местной компанией Lion.)
post-1-0-89288600-1441208134.jpg

Через десять дней после того как я сделал этот снимок, самолёт на переднем плане (с маркировкой «PK-YRN») разбился, совершая рейс из Джаяпуры. Пятьдесят четыре человека на борту погибли. Я понял, что случайно сфотографировал этот самолёт только сейчас, когда пишу пост.

* * *
Коренное население Новой Гвинеи называют папуасами. Эти ребята темнокожие, и внешне сильно отличаются от остальных жителей Индонезии, которые скорее азиаты.
post-1-0-76880100-1441208146.jpg

Если особо не приглядываться, можно даже спутать их с африканцами. Но это совсем другой народ — они ближе к австралийским аборигенам, и к маланезийцам, хотя и считаются отдельным народом.
post-1-0-05380800-1441208159.jpg

Говорят они на разных наречиях, их называют Папуасскими языками. Некоторые из них похожи друг на друга — как русский на украинский, другие сильно отличаются. Являются ли все папуасские языки одной связанной группой до сих пор под вопросом.

* * *
Как и вся Индонезия, западная часть Новой Гвинеи раньше принадлежала Нидерландам. Все вместе эти колонии назывались Голландской Ост-Индией. В ходе Второй Мировой Войны японцы вытеснили голландцев и захватили острова. В августе 1945-го, сразу после капитуляции Японии, Индонезия объявила свою независимость от Голландии. Мне повезло на 70-летие этого события побывать в Джакарте.
post-1-0-90041900-1441208184.jpg

Через несколько лет Нидерланды согласились отпустить Индонезию, но решили сохранить контроль над западной Новой Гвинеей. Индонезийское правительство считало себя наследниками всех Голландских Ост-Индов, и требовали чтоб и эту территорию отдали им.

«Вы что, с ума сошли, родные?..» удивилось голландское правительство, «Это же совсем другие люди, они к вам никакого отношения не имеют. Посмотрите на себя, и посмотрите на них!»

Голландия продолжила контролировать Папуасию более десяти лет, а Индонезия продолжала всё это время требовать, чтоб территорию передали им. В итоге, в 1961, Голландцы согласились, под давлением США уйти из этой колонии. Холодная война была в самом разгаре, и американцы хотели ублажить таким образом индонезийцев, чтоб те не начали союзничать с СССР. Стороны договорились, что к концу 1960-х в Папуасии пройдёт народный референдум по вопросу будущего территории — местное население само решит хочет оно независимости, или же войдёт в состав Индонезии.

В 1963 году Индонезия взяла территорию под свой временный контроль, и чтоб избежать всяческих провокаций, ввела туда свою армию.
post-1-0-83688300-1441208197.jpg

Дальше события развивались по предсказуемому сценарию. В 1969 году состоялся референдум, с громким названием «Акт свободного выбора» — из 800,000 населения Папуасии, индонезийцы выбрали 1025 человек, которые голосовали в открытую, в присутствии войск. Позднее появилась информация, что эти люди подвергались угрозам властей. Короче, аннексия воссоединение с Индонезией получило единогласную поддержку.

Наблюдатели от ООН были в неловкой ситуации — их туда послали, чтоб заверить этот референдум. С одной стороны, процедура явно не являлась выражением народного самоопределения, с другой — холодная война всё ещё шла, и Индонезию всё ещё надо было ублажать. В итоге, боливийский наблюдатель написал в докладе, что «процедура самоопределения прошла в соответствии с местными порядками».

С тех пор в Папуасии идёт вялая война за независимость, состоящая из периодических нападений папуасов на представителей режима. Пока что страдают от этого в основном сами папуасы — оружия у них нет. Так что это даже не война, а так — войнушка.
post-1-0-39830300-1441208209.jpg

Витя говорит что ситуация в принципе похожа на Тибет, только на Папуасию всем по болшому счёту наплевать — во первых она не так известна, а во вторых никогда не была независимой страной. Вот я например пока там был, даже не знал, что у них там конфликт идёт.

Пора написать про папуасский фестиваль. Когда я был маленьким, я помню, что в моём представлении «папуасы» казались ещё более экзотичными чем «негры» или «индейцы». Первых я иногда видел на улицах Москвы, других — по телевизору в фильмах про ковбоев. А как выглядят папуасы я не имел ни малейшего понятия. Где они живут я тоже не знал. И вот, попал на целый фестиваль папуасов в Папуасии.
post-1-0-94664000-1441272707.jpg

Сразу предупрежу — под катом вы увидите много фотографий мужских половых яиц, и несколько женских половых сисек. Так что уберите ваших детей от наших голубых экранов. Или не убирайте… Чего они там не видели?..

В прошлый раз мы узнали, что в затерянной долине Балием несколько папуасских племён жили без всякого контакта с внешним миром на протяжении тысячелетий (некоторые учёные думают, что 40,000 лет!) и часто вздорили друг с другом. Но потом в, результате второго самого честного в мире референдума, Папуасия вошла в состав Индонезии, и войны между племенами стали не комильфо. Власти решили что надо как-то перенаправить всю это энергию, и теперь в долине каждый год проходит папуасский фестиваль, в котором участвуют представители всех трёх племен из множества разных деревень.
post-1-0-65646000-1441272726.jpg

Трёхдневный фестиваль проходит уже 26 лет, в этом году он состоялся с 6 — 8 августа.

* * *
Но прежде чем мы приступим к фестивалю, давайте сразу поговорим о котеках. Мы же все взрослые люди.

Котека — это фигня, которую папуасы-мужчины прикрепляют себе на член. Некоторые русскоязычные туристы называют её гульфиком (в честь детали средневековых доспехов, защищающей ту же самую часть тела). Но «котека» — правильное название, оно взято из папуасских языков.
post-1-0-94148300-1441279911.jpg

Делают их как правило из высушенных тыквочек, или прочих растительных плодов. Бывают такие, которые производят из растений-хищников!

Изначальная цель котеки — сугубо утилитарная — прикрыть пипиську, чтоб не ходить совсем голыми. Ведь у папуасов никогде не было одежды! (Когда в долину Балием спустились парашютисты-десантники, чтоб спасать раненных американцев, местные с удивлением принялись их щупать — они думали, что мужчины покрыты какой-то непонятной новой грязью.)

Котеки бывают разных форм и размеров — часто взависимости от племени.
post-1-0-63191500-1441272793.jpg

«Этот мужчина — точно из племени Лани,» говорит наша гид. Её зовут Вали, она не из долины Балием, хотя и папуасского происхождения. Когда кто-то спрашивает, как она это определила, она говорит, что по размеру и форме котеки. «У племени Лани они побольше,» говорит она. Потом, увидев пошлые ухмылки объясняет, что размеры котеки не зависят от размеров её содержимого.
post-1-0-79004100-1441272750.jpg

Держится она на двух петельках верёвки. Первая, поменьше, надевается вокруг мошонки, чтоб котека не спадала. Вторая, побольше, завязывается вокруг туловища — чтоб не болталась во время бега. Котека всегда направлена наверх. Те, что подолиннее — немного по диагонали, «наперевес», чтоб не лезли в лицо.

В 1970-х правительство Индонезии устроило кампанию против ношения котеки, как нравственно устаревшей (не стоит забывать, что у власти в Индонезии мусульмане). Но судя по всему кампания тогда провалилась с треском — носить нормальную одежду папуасы не могли, потому что им нечем было её стирать, и она, капитально замаравшись, начала раздражать им кожу.

* * *

Фестиваль проходит недалеко от Вамены — в получасе езды. По такому случаю сюда приезжают и приходят папуасы со всей долины Балием. Многочисленные делегации из разных племён и деревень кучкуются группами по 20 — 50 человек. Честно говоря, различать эти группы я так и не научился.
post-1-0-45559400-1441279950.jpg

Территория фестиваля представляет собой огромное поле. Оно обнесено символическим забором, а на одной его стороне стоят деревянные трибуны.
post-1-0-16394200-1441279963.jpg

Действие начинается около восьми утра, в это время трибуны заполнены аккуратными рядами иностранцев-фотографов, вооружённых телевиками. Тут нет пронумерованных мест, каждый садится где попало. У трибун стоят громкоговорители, и пара ведущих весь день объявляет что-то на непонятном папуасском и чуть менее непонятном английском.
post-1-0-73039900-1441280197.jpg

На протяжении всего дня новые группы папуасов в традиционных нарядах (то есть, практически голые) приходят на фестиваль.
post-1-0-29130900-1441280212.jpg

Некоторые подъезжают на грузовиках (которые, напомню, в Папуасии замещают автобусы).
post-1-0-37240400-1441280232.jpg

Новоприбывшие отряды задерживают перед входом до нужного момента — тут они пританцовывают и подбадривают друг друга различными воплями. Потом их запускают на поляну — мини-войско вбегает с боевыми криками и размахивая оружием. Выглядит это вот так:
По моему для папуасов очень важно произвести хорошее первое впечатление на зрителя, поэтому вбегая на поле они очень стараются.
post-1-0-07947700-1441280248.jpg

Конечно, эффектнее всего бегут девушки — лифчики не входят в традиционный набор одежды папуасок, так что на бегу у них всё развевается.
post-1-0-79141700-1441280685.jpg

* * *
На поле весь день творятся разные действа. Под объяснения дикторов отряды сменяют друг друга, показывая то мастерство танца, то какие-то ловкости с оружием.
post-1-0-83778900-1441280697.jpg

Иногда разыгрываются полномасштабные баталии, наподобие реконструкторских представлений.
post-1-0-98336800-1441280711.jpg

В такие моменты дикторы рассказывают какую-то легенду, почему мол сражаются два отважных племени. Это неизбежно из за похищенной невесты или похищенной свиньи.

post-1-0-97811800-1441280729.jpg

Иногда в процессе представления на поляне разжигали костры.
post-1-0-01404200-1441280731.jpg

Был даже духовой оркестр из мальчиков. Тем, что поменьше котеки ещё не полагаются.
post-1-0-46203200-1441281026.jpg

Уже выступившие отряды папуасов кучкуются по периметру поля, не совсем понятно с какой целью. На выступления других делегаций они практически не смотрят. По краям стоят несколько традиционных навесов, под ними можно укрыться от тени.
post-1-0-42154100-1441281027.jpg

Некоторые играли на гитаре. Хотя я практически уверен, что у древних папуасов (в смысле до 1960-х) гитар не было.
post-1-0-39625400-1441281028.jpg

 

* * *
Где-то через час после начала, фотографов на трибунах не осталось — они все бродят по поляне, стараются снять свой папуасский шедевр. Шедевр, это чтоб были туземцы-папуасы (чем колоритнее и свирепее — тем лучше) и не было за ними никаких признаков цивилизации — фестивальных флагов и плакатов, трибун, машин. И уж точно, чтоб не было сзади никаких иностранцев-фотографов.
post-1-0-62490000-1441281029.jpg

Но это очень трудно, так как фотографов и прочих туристов по полю бегает больше, чем папуасов, и они всё время попадаются в кадр где-нибудь на заднем плане.
post-1-0-42309300-1441281030.jpg

Так что в скором времени все понимают, что единственный возможный шедевр — это close-up портрет с размытым задником.
post-1-0-35839200-1441281364.jpg

Хотя стоп! Не хочу, кто либо подумал, что я считаю фотку выше шедевром. На самом деле, никаких шедевров у меня там не вышло. А как пример, позвольте привести снимок Миши Воробьёва (он же userinfo.gif?v=17080?v=130.4mb.), одного из организаторов нашей поездки:
post-1-0-57403000-1441281365.jpg

У Миши на Фейсбуке есть целый альбом таких шедевров, и все его остальные альбомы тоже заслуживают внимания.

Короче в процессе создания этих шедевров, рядом с самыми колоритными персонажами образуются целые толпы желающих их снять.
post-1-0-54512600-1441281366.jpg

Кроме охотников за шедевром, есть ещё любители пофотографироваться. Этим важно запечатлеть факт своего присутствия на фестивале. Некоторые просто снимают селфи на фоне.
post-1-0-56748700-1441281367.jpg

Другие просят папуасов попозировать с ними. Те охотно соглашаются, иногда просят в обмен сигареты (их легко заткнуть за ухо, и выкурить потом).
post-1-0-46518600-1441281368.jpg

Кстати, девушки, позирующие тут — стюардессы с нашего рейса в Вамену. Вообще, охотнее всего папуасы позировали рядом с симпатичными девушками.
post-1-0-60596600-1441281369.jpg

«Денис! Фотографируй быстрей, пока они меня не съели!» сказала эта девушка своему мужу. Оказалось, что примерно 70 процентов белых людей на фестивале говорят по-русски. Наверное он получал какую-то широкую огласку в русскоязычных travel форумах. Наши организаторы, Миша и Вова тоже кажется как-то так про него узнали.

Папуасам нравилось смотреть как они получились на фотографиях.
post-1-0-33211200-1441281664.jpg

* * *
На фестивале присотствовало несколько высокопоставленных деятелей Папуасии. Вот двое из них:
post-1-0-37116400-1441281665.jpg

Тот, что слева — Васюк Сип, штаб-губернатор провинции Папуа. Парочку постоянно обступали журналисты, задавали им вопросы, на которые те с улыбкой отвечали.

Поблизости от них часто находились военные.
post-1-0-32001200-1441281666.jpg

Правда потом, когда политики свалили, военные остались. Может они просто трибуны охраняли.
Среди зрителей было довольно много индонезийцев из азиатской части страны — для них папуасская культура тоже вдиковинку.
post-1-0-30869400-1441281667.jpg

* * *
А вот местным папуасам «в штатском» на фестиваль попасть нелегко. За вход надо платить, и хоть цена для местных на порядок ниже, чем для иностранцев, очевидно это всё равно многовато для бедного населения долины.
post-1-0-26537100-1441281668.jpg

Поэтому большинство местных жителей стоит вот тут, за забором на краю поляны, и смотрит на происходящее издалека.
post-1-0-70610600-1441281669.jpg

Забор продолжается за трибунами, где толпа зевак пожиже — ведь трибуны загораживают всё самое интересное.
post-1-0-15728300-1441283801.jpg

А вот если встать между, то трибун видно лучше всего.
post-1-0-54347200-1441283803.jpg

Прямо за изгородью предприимчивые папуасы устраивают точки розничной торговли. Банки Кока-Колы и Спрайта продаются по бешеным ценам — дороже доллара. Хотя самое дорогое, что тут можно купить — это Ред Булл. Секрет в том, чтоб найти торговцев-буржуев с кулерами, у них напитки полу-холодные.
post-1-0-16465200-1441283802.jpg

Когда вдоль забора проходят солдаты, стоящие за ним папуасы начинают напоминать жителей лагеря беженцев из каких-нибудь новостей.
post-1-0-54855200-1441283804.jpg

Но всё же это — их родная долина, и они находят способы посмотреть на фестиваль. К моменту, когда большинство фотографов уже сбежало с трибун и бродит по поляне, в щелях под трибунами уже полно зайцев, нашедших лазейки.
post-1-0-53533100-1441283805.jpg

Родители лезут поглазеть на своих ряженых соотечественников вместе с детьми. Ко второй половине дня все уже стали посмелее, и вылезают из под трибун, присаживаются поудобней на краешке, и смотрят представление в открытую.
post-1-0-69974900-1441283806.jpg

К концу дня на трибунах народу почти нет, задние ряды пустуют.
post-1-0-62601500-1441284208.jpg

В некоторых местах видно, что тут побывали организованные тур-группы. Им гиды упаковывают обед в коробочку — кусок курицы, рис, салатик, пластмассовая упаковка воды. Такими питаются все, кто не приехал на фестиваль самостоятельно, хотя выглядит это довольно скверно. Никаких урн нигде на фестивале нету, поэтому после такого обеда на трибунах остаётся помойка.
post-1-0-79615700-1441284209.jpg

* * *
Некоторые папуасы приводят с собой на фестиваль своих любимых свиней. Зверушки копаются в грязи у трибун — там много вкусного мусора.
post-1-0-00224600-1441284212.jpg

Некоторые совсем ручные.
post-1-0-00179900-1441284213.jpg

* * *
А на окраине всего этого есть хижина-медсанчасть. В ней вот такой инвентарь.
post-1-0-00936900-1441284214.jpg

* * *
Папуасские девушки играют важную роль на фестивале, помимо того, чтоб эффектно вбегать на арену. Как правило — это роль похищенных невест, или потерянных возлюбленных. Но иногда они исполняют какие-то ритуалы наравне с мужиками.
post-1-0-00564400-1441284215.jpg

Бывает они даже в псевдо-битвах участие принимают. Правда в основном в задних рядах, «на подтанцовке». Но чаще всего они мирно сидят в сторонке, и занимаются своими делами.
post-1-0-32710300-1441284544.jpg

И пусть никто не говорит, что нету среди них настоящих красавиц!
post-1-0-36879600-1441284546.jpg

* * *
На фестивале не хотят, чтоб туристы скучали. Рядом с трибунами есть лавка, в которой можно купить местные сувениры. Вот Витя купил прекрасный каменный топор.
post-1-0-90741300-1441284547.jpg

Он ещё и котеку прикупил, но постеснялся её продемонстрировать на камеру. Тогда это сделать вызвался я.
post-1-0-51130000-1441284549.jpg
Эту фотографию тоже Миша сделал, за что ему спасибо!

Кроме сувенирной лавки, на второй день для туристов устроили папуасский тир — поставили два здоровых ствола в землю, и предложили иностранцам попробовать попасть в них копьём…
post-1-0-97690400-1441284550.jpg

…и из лука. (Из лука я кстати даже попал!)
post-1-0-14502600-1441284552.jpg

* * *
Ещё немного папуасов во всей красе:
post-1-0-26891000-1441284553.jpg

«В глаза смотри!»
post-1-0-27930400-1441284866.jpg

Молодняк…
post-1-0-14583600-1441284868.jpg

А этот в шортиках — только наполовину вошёл в образ.
post-1-0-14849700-1441284869.jpg

Помните, я говорил, что папуасы любят стрелять сигареты, и прятать их за ухом? А зажигалку то прятать не куда? Так что они ещё и постоянно огонька просят. Если по соседству курит товарищ, то всё просто. А иначе надо у иностранцев клянчить.
post-1-0-10963600-1441284870.jpg

* * *
Часов в пять фествальный день заканчивается — график фестиваля подозрительно смахивает на рабочий день. Папуасы разбредаются в разные стороны. Покидают площадку они так же как пришли — отрядами и с оружием. Это даже немного страшновато:
Некоторые отряды уходят уже совсем не в форме — видно, что котеки и голые тела — это только для старой доброй традиции, как кокошники и вышиванки. А так они в шортах и футболках ходят… Может научились всё же их стирать?
post-1-0-18202300-1441284871.jpg

Кто приехал на «автобусах», на них и уезжает…
post-1-0-79687200-1441279867.jpg

До свидания, папуасы! Хорошо пофестивалили! Прощай, чудесная Папуасия!

Впереди рассказы про другие интересные места Индонезии!

 

АВТОР: Levik

КАК ОТКРЫТЬ КАРТУ В БЕЛАРУСИ ДЛЯ РОССИЯН

Многие путешественники из России с введенными санкциями, столкнулись с проблемой блокировки карт и невозможностью совершать покупки на зарубежных площадках и в поездках
Эта статья возможно будет полезной для кому нужен действующий платежный инструмент за пределами РФ

Банки РБ не подверглись таким строгим ограничениям как их российские коллеги, поэтому на сегодня это довольно простой и недорогой способ получить работающую по всему миру карту.
Для открытия счета и карты в банке Беларуси достаточно иметь паспорт гражданина РФ, а так же для некоторых банков необходимо наличие местного мобильного оператора.
После изучения правил от банков РБ я выбрал банк Альфа (не путать с Российским тезкой)
Выбрал по нескольким причинам:
1. Простая процедура оформления
2. Не требуется наличие мобильного номера местного оператора (достаточно российского)
3. Легко пополнять карту из Российского банка напрямую на карту Альфа Банка РБ (с карты на карту)

ПРОЦЕДУРА ОТКРЫТИЯ СЧЕТА И КАРТЫ
Для открытия счета (и последующего оформления карт) необходимо личное присутствие в банк. Удаленно сделать не получится.
Поэтому я купил билет на ночной поезд из СПб и утром следующего дня был в Минске.
Позавтракал в кафе, снял 500 белорусских рублей (необходимо для оплаты открытия счета).
К 10:00 был в офисе Банка по адресу: Проспект Победителей 5 взял талончик электронной очереди.
Посетителей почти не было и минут через 10 я уже сидел напросив сотрудницы банка и объяснил свою задачу. Нужно открыть счет и оформить карту MasterCard для оплаты покупок по всему миру
Девушка поняла меня быстро (вероятно я далеко не первый с таким вопросом) попросила мой паспорт РФ и протянула анкет у для заполнения. Вся процедура оформления заняла не более 10-15 минут.
Так же мы вместе с ней установили приложение банка InSync на мой телефон и зарегистрировались в нем.
Затем она меня отправила в кассу, где я положил на только что открытый счет (в белорусских рублях) снятые 500 рублей из которых 250 BYN составили оплату открытия счета
(открытие счета для россиян стоит 250 белорусских рублей).

После открытия счета, через приложения можно оформлять карты или открывать дополнительные счета как в Белорусских рублях так и в ЕВРО и ДОЛЛАРАХ.
Физически карту можно получить через 5-7 рабочих дней. Если нужно срочное получение (как в моем случае) то есть возможность заказать срочное оформление за 40 BYN
Карта будет готова на следующий день после 16:00.
Поэтому в этом случае закладывайте дополнительное время в Минске.
На этом все.
На следующий день после 16:00 как и планировал я вновь пришел в отделение где получил свой именной пластик.

ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА И КАРТЫ
При открытии счета у меня автоматически была открыта виртуальная карта Белкарт. На нее можно переводить рубли из РФ по номеру карты. Конвертация происходит по курсу МИР но с задержкой 2-3 дня. Т.е деньги начислят практически сразу но по невыгодному курсу. Спустя несколько дней произойдет перерасчет и до начислят остаток BYN
Важное отличие от всех остальных Белкарт: Альфа замораживает переведенные средства до клиринга. Только после перерасчета (3 дня) полученные средства можно использовать.
После разблокировки полученных средства можно будет в приложении сконвертировать в нужную валюту (Euro или Usd) по внутреннему курсу банка и перевести их на свой валютный счет или карту для дальнейшей оплаты.
Так же, есть возможность переводить со счета Альфа РФ или ВТБ BYN на Альфа РБ BYN через валютный перевод.

БАГАН — ГОРОД ТЫСЯЧИ ПАГОД

Если вы — ценитель храмов, вам наверняка пришёлся бы по душе Баган в Мьянме, которую раньше называли Бирмой.
Баган — это самый большой храмовый комплекс в мире, и в 2019 году его включили в список ЮНЕСКО как уникальный памятник буддистской храмовой архитектуры.

БАГАН - ГОРОД ТЫСЯЧИ ПАГОД 8
Архитектурный расцвет Багана начался после 1057 года, когда буддистские монахи обратили в свою веру короля Анаврату. Впоследствии орды монголов уничтожили часть культовых зданий, но больше двух тысяч пагод, монастырей и ступ сохранилось. Кроме того, Баган может похвастаться изобилием живописных скульптур и фресок.

БАГАН - ГОРОД ТЫСЯЧИ ПАГОД 9
Пагоды Багана прекрасны каждая по-своему. Но чаще всего знакомство с местными красотами начинают со Швезигона: он находится ближе всего к отелям и туристическим гестхаусам Отделанный золотом Швезигон когда-то был одной из пяти пагод, обозначающих границы королевства Анавраты. Пагода изумительно эффектна, её купол напоминает золотой шлем русского витязя. По легенде, в главной ступе Швезигона хранится уникальная реликвия «золотой зуб Будды» и кость, которую тоже приписывают Будде.

БАГАН - ГОРОД ТЫСЯЧИ ПАГОД 10

Ещё одна легенда связана с величественным ажурным храмом Ананды — жемчужиной архитектуры древней Мьянмы. Мол, увидев это невероятное сооружение, король приказал казнить зодчего, чтобы он не построил аналогичный шедевр. Внутри храма тоже есть на что посмотреть: там находятся десятиметровые статуи Будды из тикового дерева.

БАГАН - ГОРОД ТЫСЯЧИ ПАГОД 11
Чтобы насладиться самыми зрелищными рассветами в Багане, туристы поднимаются на воздушных шарах во время сезона дождей, когда нет засухи и деревья стоят зелёными. А приезжие, которым жаль раскошелиться на воздушное путешествие, остаются на земле и с восторгом смотрят на аэростаты, поднимающиеся в небо.

БАГАН - ГОРОД ТЫСЯЧИ ПАГОД 12

ОРАНГУТАН — ЛЕСНОЙ ЧЕЛОВЕК

Происхождение человека до сих пор обсуждается, но некоторые учёные считают, что ближе всего к людям орангутаны. Эти крупные ловкие обезьяны достигают полутора метров в длину, а забавное выражение морды не вяжется с их мощью и габаритами. Увидеть орангутанов в естественных условиях сейчас можно лишь в дождевых лесах островов Суматра и Борнео в Малайзии.

ОРАНГУТАН - ЛЕСНОЙ ЧЕЛОВЕК 13

На Борнео исчезающая порода обезьян обитает в национальном парке. Там всё устроено для комфорта животных: нет клеток и заборов, продуманы лишь специальные площадки для кормления, куда смотрители приносят пищу, и туристические тропинки. Орангутанам дана полная свобода, а посетители получают уникальный шанс понаблюдать за их жизнью в дикой среде. Можно увидеть и взрослых особей, и мам-орангутанов с детёнышами.

ОРАНГУТАН - ЛЕСНОЙ ЧЕЛОВЕК 14

Древних обезьян в парке ни к чему не принуждают, даже к кормлению: никакого насилия и шоу для жадных до зрелищ туристов. Гладить орангутанов или кормить с рук запрещено, но лишь потому, что эта порода обезьян очень привязчива. Они любят общаться с людьми, охотно позируют и порой задерживаются после кормёжки, не желая возвращаться в лес.
Главные враги орангутанов — вырубка лесов и браконьерство. Всего за несколько десятилетий их популяция на Борнео сократилась вдвое. Неудивительно: большую часть жизни орангутаны проводят на деревьях, передвигаясь с помощью очень длинных рук, а лесозаготовительные компании лишают их родного дома.

ОРАНГУТАН - ЛЕСНОЙ ЧЕЛОВЕК 15

Белые ночи на краю света: опыт путешествия на Соловецкие острова

Анна Филатовская из «Русского Экспресса» как турист посетила c нашей командой MB-WORLD в начале июня, в период знаменитых белых ночей, острова Соловецкого архипелага. Любезно делимся с нашими читателями ее наблюдениями и рекомендациями: чем интересны Соловки, как лучше добраться на острова, что не забыть взять с собой, где размещаться, что посмотреть и привезти на память.

Все большее количество россиян сейчас интересуются новыми местами и возможностями для поездок по России. Соловецкие острова – одно из мест, которые обязательно стоит посетить. Особенно летом.

Страницы истории архипелага включают и светлые, и мрачные периоды. Соловки – это и суровый лагерь советского периода, и известное место паломничества. Одни сюда сами сбегали от мирской суеты, других ссылали.

Белые ночи на краю света: опыт путешествия на Соловецкие острова 16

Так выглядит лето на Соловках. Фото: Анна Филатовская

Соловки – край света. И не только потому, что находятся в 160 км от Полярного круга. Света здесь действительно много круглый год: зимой это полярное сияние, а летом – белые ночи.

Именно период белых ночей – лучшее время для знакомства с Соловками: уже достаточно тепло, чаще солнечно, но при этом еще нет большого количества комаров. Да и сами белые ночи – значительно «белее», чем, например, в Санкт-Петербурге.

Отправляясь на Соловки, стоит тщательно подготовиться и заранее спланировать поездку. Билеты на паром, размещение в отелях и экскурсии заказать придется загодя. Подробнее о нюансах поговорим дальше.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО СОЛОВЕЦКИХ ОСТРОВОВ

Логистика не самая простая. Есть вариант прилететь из Архангельска, но существует опасность, что из-за непогоды (а на Соловках это довольно частое явление) рейс отменят или перенесут. Хотя в зимнее время, когда навигация закрыта, это вообще единственный вариант.

Летом надежнее всего ехать на острова на пароме. Например, из Кеми, а точнее из расположенного от нее в 20 минутах езды Рабочеостровска.

Доехать до самой Кеми из Москвы можно на поезде. Наиболее удобный вариант – мурманский поезд (Москва – Мурманск или Адлер – Мурманск). В пути – сутки, поэтому стоит запастись снеками, книгами и закачать сериалы в дорогу.

Стоимость проезда в купейном вагоне (верхняя полка) по дороге туда у автора составила 6740 руб. с включенным питанием, обратно – 4710 руб. без питания.

Расписание поезда составлено так, что, приехав в Кемь и добравшись до Рабочеостровска, придется переночевать в местной гостинице у причала. Утром – на паром. Он (это стоит иметь в виду автомобилистам) исключительно пассажирский. Если вы приехали на авто, то его нужно будет оставить на парковке у причала.

Паромы «Василий Косяков» и «Метель-4» курсируют в летнее время в 2022 году с 9 июня по 30 августа дважды в день. Расписание в этом году такое: 08:00 и 12:30 Кемь – Соловки, 16:00 и 19:00 Соловки – Кемь.

Расстояние – около 50 км. В пути – 2 часа. Расписание накануне все равно стоит уточнять: бывает, что рейсы переносят на более раннее или позднее время.

Белые ночи на краю света: опыт путешествия на Соловецкие острова 17

Паром до Соловков летом — самый удобный способ добраться до островов. Фото: Анна Филатовская

Дорога на пароме до Соловков достаточно комфортная, если нет качки. На борту есть кафе, где предлагают вполне приличный кофе. Можно занять место в салоне, где будет душновато, зато тепло, можно на палубе – там качает меньше и воздух свежий, но холодно.

Рассадка на паромах свободная, но следует иметь в виду, что сначала запускают большие туристические группы, которые занимают лучшие места в теплом салоне. Самостоятельных «диких» туристов приглашают в последнюю очередь, им приходится довольствоваться оставшимися местами.

Но не стоит переживать, так как большую часть пути, скорее всего, можно будет провести на открытой части, важно только утеплиться – на пароме даже летом холодно и ветрено.

Не рекомендуется кормить чаек, пассажиров специально предупреждают и даже озвучивают размер штрафа – 5000 руб. В противном случае придется очищать от помета одежду, а команде парома – отмывать палубу.

Белые ночи на краю света: опыт путешествия на Соловецкие острова 18

Очередь, посадка на паром до Соловков. Билеты стоит бронировать заранее. Фото: Анна Филатовская

Стоимость поездки на пароме из Кеми до Соловков – 2200 руб. в один конец. Дети от 3 до 10 лет – 1100 руб., до 3 лет бесплатно. Билеты имеет смысл заказывать заранее, чтобы точно оказаться на пароме. Для бронирования будут нужны данные паспорта.

Многие попадают на Соловки в составе круизного маршрута с остановкой на 1-2 дня. Этого времени, конечно, очень мало для полноценного знакомства с архипелагом. Но после первого круизного впечатления наверняка захочется приехать повторно – у Соловков есть особая магия притягивать туристов.

Для справки: все ограничения на въезд на архипелаг отменены, ПЦР-тест или сертификат вакцинации для посещения Соловков не требуется.

ГДЕ РАЗМЕСТИТЬСЯ НА СОЛОВКАХ

В поселке Соловецкий не так много объектов размещения – пара более-менее приличных отелей и несколько гостевых домов с весьма скромными условиями.

Бронировать жилье лучше сильно заранее. И да – не стоит ожидать суперсервиса, а потом разочаровываться. Его не будет. В конце концов, на Соловки едут не за этим.

Помимо отелей, можно найти размещение в частном секторе. Стоимость зависит от условий. От 500 руб. в сутки можно арендовать кровать в доме, 1000–1700 руб. будет стоить отдельная комната с общими кухней и санузлом, за 2000–3500 руб. в сутки можно снять квартиру или дом.

По прибытии на остров на причале сразу найдутся люди, которые предложат и жилье, и такси, и экскурсии. Говорят, даже могут трансфер на частных катерах до Соловков и обратно предоставить, но это через местных жителей надо узнавать.

Белые ночи на краю света: опыт путешествия на Соловецкие острова 19

Ходить на свежем воздухе придется много. Стоит запастись удобной обувью и теплой одеждой. Фото: Анна Филатовская

Рекомендация: если тяжело заснуть без темноты (белые ночи на дворе), следует позаботиться о повязке на глаза. В номере отеля могут встретиться, например, мансардные окна без занавесок и жалюзи.

Впрочем, впечатлений, прогулок и усталости за день на Соловках будет столько, что даже белая ночь вряд ли помешает крепкому сну.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ НА СОЛОВКАХ: НЕСКОЛЬКО ТОЧЕК MUST SEE

Соловецкие острова очень разные. И каждый интересен по-своему. Достопримечательностей здесь столько, что хватит на неделю. Рекомендуется приезжать минимум на 3 дня, оптимально же на 4-5.

Экскурсии на Соловках все очень познавательные, и стоит, раз уж добрались сюда, ничего не пропустить и все посмотреть.

Это не то место, куда приезжают, чтобы прогуливаться по живописным улочкам, наслаждаясь видами – так вы ничего не поймете здесь и останутся только «фоточки» (причем не факт, что самые живописные места вы вообще сможете найти сами).

Поэтому на Соловках как нигде нужны именно полноценные экскурсии с гидом.

Белые ночи на краю света: опыт путешествия на Соловецкие острова 20

Часовня рядом с монастырем на Большом Соловецком острове. Фото: Анна Филатовская

В маршрут автора экскурсионное обслуживание входило. Самостоятельно заказать групповые экскурсии можно на сайте Соловецкого государственного музея-заповедника, у которого здесь эксклюзивное право проводить экскурсии.

Летом 2022 года предлагается 18 маршрутов. Все экскурсии групповые. Спрос на Соловках сильно превышает предложение, поэтому не стоит рассчитывать на индивидуальное обслуживание. Важно: заказывать экскурсии стоит также заранее.

Белые ночи на краю света: опыт путешествия на Соловецкие острова 21

Большой Соловецкий остров. На территории Соловецкого монастыря. Фото: Анна Филатовская

На Большом Соловецком острове стоит обязательно посетить «визитную карточку с пятисотрублевки» – Соловецкий монастырь, или Кремль, как его здесь называют. Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю длится около 3 часов.

Белые ночи на краю света: опыт путешествия на Соловецкие острова 22

Вид как с открытки. Соловецкий монастырь, он же Соловецкий Кремль. Фото: Анна Филатовская

Продолжить знакомство с историей острова можно во время поездки на гору Секирную. Во времена ГУЛАГа здесь был устроен штрафной изолятор для заключенных-мужчин. Есть тут и кладбище с братскими могилами – с числом захороненных людей вместо имен. А на вершине горы – смотровая площадка с прекрасным видом на Савватиеву пустынь и Белое море.

Эта экскурсия завершится прогулкой по Макариевской пустыни – это местный ботанический сад, где можно увидеть, как монахи пытались (и достаточно удачно) акклиматизировать многие растения.

Финальная точка – Филипповские садки: система дамб, отделяющая залив от открытого моря, чтобы хранить запас пойманной рыбы.

Белые ночи на краю света: опыт путешествия на Соловецкие острова 23

Филипповские садки на берегу Белого моря. Дамба, сложенная из больших валунов, для хранения пойманной рыбы. Фото: Анна Филатовская

Интересующиеся тяжелыми страницами истории не должны пропустить также экскурсию «История Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН)» продолжительностью чуть более 2-х часов.

Это пешеходный маршрут, включающий посещение музея, который располагается в одном из бараков. Это, кстати, единственная аутентика, которая тут осталось от гулаговских времен.

Анзер – второй по размерам остров архипелага, но практически незаселенный. Сюда перебрались монахи, уставшие от суеты Большого Соловецкого острова. Сейчас в двух скитах – Раcпятском и Троицком – живут лишь монахи и послушники.

Белые ночи на краю света: опыт путешествия на Соловецкие острова 24

Голгофо-Распятский скит на острове Анзер. Фото: Анна Филатовская

Поездки на Анзер организуются обычно для паломников, но и туристы могут присоединиться. Экскурсии на Соловках делает еще паломническое служба, и вот как раз поездку на Анзер можно заказать только через нее.

Соседство в группе с паломниками разной степени веры и ее демонстрации тоже может стать отдельным впечатлением.

Белые ночи на краю света: опыт путешествия на Соловецкие острова 25

С горы Голгофа на острове Анзер открывается шикарный вид. Фото: Анна Филатовская.

Эта экскурсия самая дорогая, стоит 1800 руб. и длится 12 часов (начало в 6 утра).

Стоит учесть, что весь день передвигаться по острову придется пешком по дорогам разной степени сложности. Асфальта здесь нет. Дороги сквозь болотистую местность устланы бревнами, местами проложены узкие тропы.

Белые ночи на краю света: опыт путешествия на Соловецкие острова 26

Береза в форме креста выросла на месте массовых захоронений узников соловецкого лагеря. Остров Анзер. Фото: Анна Филатовская

Путь на остров – на небольшой лодке, где не всегда будет возможность переместиться в теплое помещение, поэтому стоит не только одеться максимально удобно, но и утеплиться, а также обязательно позаботиться о перекусе и воде, так как на острове нет в принципе ни кафе, ни магазинов, а провести здесь придется целый день. Крем от загара – тоже обязателен.

Еще один остров архипелага, Большой Заяцкий, на самом деле очень даже небольшой, но безумно интересный.

Белые ночи на краю света: опыт путешествия на Соловецкие острова 27

Андреевский скит Соловецкого монастыря на Большом Заяцком острове. Фото: Анна Филатовская

Здесь можно увидеть самую настоящую тундру, из учебников и фильмов National Geographic: невысокие кривые березки, мелкая растительность.

А еще сюда приезжают посмотреть на загадочные лабиринты, выложенные камнем и поросшие мхом. Какой народ и с какой целью их складывал – неизвестно, археологи знают лишь, что это было во времена неолита, приблизительно в I-II тысячелетиях до н.э.

Белые ночи на краю света: опыт путешествия на Соловецкие острова 28

Таинственные лабиринты, которым около 3 тысяч лет, на острове Большой Заяцкий, Соловки. Фото: Анна Филатовская

Белые ночи на краю света: опыт путешествия на Соловецкие острова 29

Находиться на острове Большой Заяцкий можно только с экскурсоводом, передвигаться – строго по деревянной тропе. Фото: Анна Филатовская

СКОЛЬКО СТОИТ  ПОЕЗДКА НА СОЛОВКИ

Авторский тур на Соловки на 4 дня стоил 45 500 руб. В него входило размещение на Соловецких островах в отеле «Слобода» в двухместном номере с завтраками, ночь размещения в отеле в Рабочеостровске, транспортное и экскурсионное обслуживание. Дополнительно оплачивались дорога в Кемь, паром и питание (обеды и ужины).

Белые ночи на краю света: опыт путешествия на Соловецкие острова 30

Недалеко от Соловецкого кремля есть неплохие кафе. Фото: Анна Филатовская

Цены в кафе на Соловецких островах сопоставимы с московскими. Пообедать или поужинать можно за 600–1000 руб. на человека – это без напитков.

В меню есть северные блюда с олениной и рыбой. Стоит обязательно попробовать пинагор, это очень жирная и вкусная местная рыба. Можно это сделать, например, в кафе «Пинагор» недалеко от Соловецкого кремля.

Желающие сэкономить могут питаться в монастырской трапезной. Еда здесь будет не изысканная и постная. Зато именно тут есть отличная выпечка.

Белые ночи на краю света: опыт путешествия на Соловецкие острова 31

В меню кафе и ресторанов всегда есть местная рыба. На фото блюдо из трески. Фото: Анна Филатовская

Из местных товаров на Соловках только рыба, водоросли и очень вкусный хлеб. Все другие продукты сюда доставляют с материка, поэтому цены низкими не назовешь. Ассортимент в магазинах небогатый.

При оплате покупок не стоит сильно рассчитывать на банковские карты. Лучше иметь при себе запас наличных. Карты принимают, но совсем не везде. К тому же, есть вариант, что пропадет связь, и платеж просто не сможет пройти.

Белые ночи на краю света: опыт путешествия на Соловецкие острова 32

Пейзажи на Соловках, пожалуй, самые «русские» и самые «северные». Фото: Анна Филатовская

ЧТО ПРИВЕЗТИ С СОЛОВКОВ

Выбор сувениров на Соловках на удивление разнообразен. И они – очень оригинальные.

Так, предлагается достаточно большой ассортимент продукции из водорослей, которые добывают здесь же – ламинарии и фукуса. Из них делают сушеные и измельченные добавки к пище, хрустящие чипсы, маски для тела, косметику, БАДы, мармелад, мыло, соль и даже… шоколад.

Белые ночи на краю света: опыт путешествия на Соловецкие острова 33

Чего только не делают из соловецких водорослей… Фото: Анна Филатовская

Белые ночи на краю света: опыт путешествия на Соловецкие острова 34

Помимо чипсов из северных водорослей делают интересные БАДЫ и лекарственные средства. Фото: Анна Филатовская

Можно закупиться деликатесами из дичи и вяленым мясом.

Популярный сувенир – козуля, северный пряник, покрытый глазурью. Особенно мило смотрятся экземпляры с изображениями «гостеприимных соловецких жителей», комаров.

Белые ночи на краю света: опыт путешествия на Соловецкие острова 35

Соловецкий сувенир. Козуля, северный пряник с изображением местного «гостеприимного жителя», комара. Фото: Анна Филатовская

На Большом Соловецком острове, как рассказывают местные жители, три человека держат лавочки с сувенирами, и у каждого из них по три ларька.

Итого на острове аж девять сувенирных магазинов. С этим здесь проблем нет. Возникает ощущение, что все, кто приезжают на острова, интересуются только сувенирами.

А вот продовольственных магазинов… всего пара. Кафе тоже немного, и открываются они почему-то только в 12:00, поэтому любителям утреннего кофе следует озаботиться этим вопросом и захватить с собой термос, чтобы заваривать его самостоятельно.

Белые ночи на краю света: опыт путешествия на Соловецкие острова 36

Еще сувениры с Соловков. Радует, что нет массового китайского пластика, все сувениры вполне аутентичные. Фото: Анна Филатовская.

ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ В ПОЕЗДКУ НА СОЛОВКИ

На Соловецких островах большие сложности с мобильной связью и интернетом. Связь спутниковая, и, как говорят здесь, в случае плохой погоды (а это практически ежедневно), ее может не быть. Не только мобильной – wi-fi тоже плохо работает. Да, мобильный оператор Tele2, к примеру, здесь не работает в принципе, следует позаботиться о SIM-карте другого оператора на период поездки.

Рекомендуются средства от комаров, однако в начале июня кровососущих насекомых на Соловках не было. Вероятно, они появляются чуть позже.

Белые ночи на краю света: опыт путешествия на Соловецкие острова 37

Запаситесь теплой одеждой, удобной обувью и дождевиком. На Соловках погода капризная. Фото: Анна Филатовская

Что касается одежды, даже отправляясь на Соловки летом, стоит запастись теплыми непродуваемыми куртками и штанами, термобельем, перчатками и шапками. И даже если на самих островах будет тепло, то по дороге на пароме и на утренних экскурсиях можно замерзнуть.

Стоит позаботиться заранее и об удобной обуви с толстой подошвой: ходить придется много и по разного качества дорогам. Сланцы, кеды и балетки совсем не подойдут.

Обязателен зонт, а еще лучше дождевик. Дождевики, кстати, можно купить и на месте, а вот зонты почему-то на островах не продаются.

Из лекарств, помимо индивидуального набора, рекомендуется иметь средства от укачивания и аллергии (антигистаминные препараты). Комары и мошки, когда они есть, тут безжалостны. Если что, в здании больницы в поселке Соловецкий есть аптека.

Белые ночи на краю света: опыт путешествия на Соловецкие острова 38

Погода на Соловках очень переменчива, но солнце часто радует туристов летом. На территории Соловецкого монастыря. Фото: Анна Филатовская

Соловки – удивительно красивое, необычное, ни на что не похожее место, которое обязательно стоит посмотреть туристам, интересующимся Севером России. Острова дарят сразу целую гамму разных эмоций.

И пока «овертуризма» (в европейском понимании, как в Дубровнике или Венеции) здесь еще нет – стоит увидеть и влюбиться в эти острова.

Фото: Анна Филатовская

Фестиваль Pacu Jawi (гонки на быках) на Суматре

Фестиваль Pacu Jawi — гонки на быках, часть традиционной культуры народа Минангкабау которые проживают в Западной Суматре (Индонезия)
В переводе с языка Минангкабау название означает «толкать корову перед собой» и произносится как «ПаЧу Джави»
Мероприятие посвящено окончанию сбора урожая риса и проходит несколько раз в году переходя из одной деревни в другую. Поймать точное расписание сложно, т.к. рис поспевает в разное время в зависимости от сезона…

Собственно это событие и стало основным стимулом для нашей поездки в Индонезию. Несколько лет назад я увидел на выставке World Press Photo изображение крестьянина летящего за быками среди брызг грязи. Меня эта тема зацепила, я нашел нужные контакты и поставил себе цель — обязательно побывать на этом празднике…

Наше посещение фестиваля началось с города Паданг — столицы Западной Суматры. Здесь мы встретились с местным гидом, который и обещал организовать поездку в удаленную деревню, расположенную в трех часах езды от Паданга, где и должен был состояться сам праздник.

Покинув ранним утром отель, наш автобус долго петлял по серпантину горной трассы пока не прибыл на место. Здесь, на окраине деревни рядом с рисовыми террасами мы увидели большую толпу народа, припаркованные машины и мотороллеры, а в стороне гигантское стадо быков. Люди разгуливали в приподнятом настроенни, ожидая начала шоу. Судя по всему, событие для аборигенов значимое, но не туристическое. За все время праздника, мы встретили всего 3-4 европейца. Вся остальная публика состояла из местных крестьян и их семей.

Покинув машину, мы проследовали за гидом, который нам выдал бейджики (типа проходных билетов) а затем отправил к главной арене — краю рисовой террасы с которой хорошо просматривалась предстоящая гонка.

1. В ожидании гонки, многие крестьяне лениво грелись на солнце дымя дешевыми сигаретами..

Фестиваль Pacu Jawi (гонки на быках) на Суматре 39

2.

Фестиваль Pacu Jawi (гонки на быках) на Суматре 40

3. Спустя минут сорок после нашего прибытия у края зрительской террасы началось движение. Люди спешили занять выгодные места

Фестиваль Pacu Jawi (гонки на быках) на Суматре 41

4. Мы протиснулись сквозь толпу, вооружившись длиннофокусными объективами и спустя еще минут десять на залитой водой террасе заметили первых мчащихся быков подгоняемых «жокеем». Гонка началась

Фестиваль Pacu Jawi (гонки на быках) на Суматре 42

5. Это оказалось весьма захватывающим зрелищем: цепляясь за хвосты животных, участники фестиваля проносились на головокружительной скорости по залитой водой террасам

Фестиваль Pacu Jawi (гонки на быках) на Суматре 43

6.

Фестиваль Pacu Jawi (гонки на быках) на Суматре 44

7.

Фестиваль Pacu Jawi (гонки на быках) на Суматре 45

8.

Фестиваль Pacu Jawi (гонки на быках) на Суматре 46

9. Удержаться до конца забега удавалось единицам. Большинство срывались и падали в грязь на начальном этапе

Фестиваль Pacu Jawi (гонки на быках) на Суматре 47

10. После забега гонщики вместе со своими быками спускались на соседнюю террасу, что бы смыть налипшую грязь

Фестиваль Pacu Jawi (гонки на быках) на Суматре 48

11.

Фестиваль Pacu Jawi (гонки на быках) на Суматре 49

12.

Фестиваль Pacu Jawi (гонки на быках) на Суматре 50

13. Кроме развлечения, это мероприятие имеет и практический смысл. Здесь собираются не только любопытные зрители, но и потенциальные покупатели быков. И демонстрируя силу и выносливость животных на забеге, крестьяне повышают их стоимость

Фестиваль Pacu Jawi (гонки на быках) на Суматре 51

14.

Фестиваль Pacu Jawi (гонки на быках) на Суматре 52

15.

Фестиваль Pacu Jawi (гонки на быках) на Суматре 53

16.

Фестиваль Pacu Jawi (гонки на быках) на Суматре 54

17.

Фестиваль Pacu Jawi (гонки на быках) на Суматре 55

18.

Фестиваль Pacu Jawi (гонки на быках) на Суматре 56

19.

Фестиваль Pacu Jawi (гонки на быках) на Суматре 57

 

Все мероприятие длилось четыре часа. Это был праздник драйва и азарта. Потрясающее действие которое захватывает с первых минут и не отпускает до самого конца.

По окончании, народ стал быстро расходиться и довольно быстро террасы опустели. Мы тоже не стали задерживаться и уставшие, но крайне довольные, отправились в обратный путь…

ХОЧУ ПОЕХАТЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ С MB-WORLD

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО…

  • Хотите провести больше времени в путешествии? Мы поможем организовать дополнительную программу.
  • Хотите одноместное размещение или повысить категорию номера ? Укажите это в заявке и мы предложим вам проживание любой категории.

.


    Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

    КАК ПОЛУЧИТЬ ТУРЕЦКИЙ HES КОД

    Кроме наличий PCR теста, с 15 марта 2021 г. власти Турции объявила дополнительные требования для въезда в страну: за 72 ч до прилета необходимо будет получить HES код, заполнив анкету установленного образца на сайте Минздрава Турции.

    Ее наличие будут требовать в электронном (на смартфоне) или распечатанном виде сотрудники авиакомпании при вылете в Турцию, при покупке билетов на внутренние перелеты, паромы, транспортные карты, а так же иногда проверяют в некоторых публичных местах в Турции (например торговые центры)

    Для получения HES кода достаточно заполнить простую форму по ссылке (доступна версия на русском языке)

    Ссылка на анкеты: https://register.health.gov.tr/#

    1. Нажав на ссылку откроется форма с выбором языка анкеты (выбираем нужный язык)

    КАК ПОЛУЧИТЬ ТУРЕЦКИЙ HES КОД 59

    2. В следующем окне внимательно вносим свои данные как в загран паспорте.

    КАК ПОЛУЧИТЬ ТУРЕЦКИЙ HES КОД 60

    3. В следующем окне указываем место, где планируем отдыхать в Турции (если будет несколько мест,  указываем все). Важно! После внесения данных, нажать кнопку Добавить (и оно дополниться ниже отдельной строкой). Если вы летите в Стамбул транзитом и планируете выйти в город (как в моем случае) в разделе Информация об адресе проживания указываете название а/порта.

    КАК ПОЛУЧИТЬ ТУРЕЦКИЙ HES КОД 61

    4. В следующем окне указываем страны, которые посещали за последние 10 дней

    КАК ПОЛУЧИТЬ ТУРЕЦКИЙ HES КОД 62

    5. И в финальном окне,  получаем HES код и штрих код, который можно скачать в виде файла на смартфон.

    КАК ПОЛУЧИТЬ ТУРЕЦКИЙ HES КОД 63

    Резюме: Процедура очень простая. Для получения HES кода в Турцию нужно только заполнить анкету потратив не более 5 минут

    ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ ПО ЕГИПТУ!

    Авторский тур в Египет, индивидуальный тур в египет, экспедиция в египет, экскурсии в каире, тур в александрию, тур в белую пустыню

    Индивидуальные путешествия в Египет

    ЕГИПЕТ! ЯРКО! МОЩНО! НЕОБЫЧНО!

    С максимальным погружением в древний мир пирамид и разноцветных песков. Страна где время заблудилось в пустыне, а в каждом оазисе можно найти гробницы былых времен. (и о них поверьте, мало кто знает).

    Например, вы слышали, что в Бахарии нашли «Долину золотых мумий»? 10ки километров захоронений. Их раскапывают до сих пор. Эта земля таит ещё множество тайн.

    Мы предлагаем создать для вас действительно уникальный тур, учитывая ваши запросы и интересы.

    Вот лишь краткий список чудес Египта.

    ✅ Долина Саккары. Самые древние пирамиды: Джосера, Розовая, Ломанная. В них можно залезть без толп туристов, и даже оказаться там совсем в одиночестве .

    ✅ Единственное сохранившееся чудо-света пирамида Хеопса. Чтобы прочувствовать место, нужен хороший Гид рядом.

    ✅ Встретить рассвет в Сахаре верхом на верблюде и пройтись по узким улочкам Гизы.

    ✅ Увидеть черную пустыню и холмы из кристаллов кальцита.

    ✅ Промчаться на внедорожнике взлетая на барханы и попробовать, что же такое сэндбординг.

    ✅ Встретить закат в пустыне и сидя у костра выпить настоящий бедуинский чай.

    ✅ Увидеть храмы Луксора и прокатиться в парусной лодочке фелюке по Нилу

    ✅ Восхитится музеем в Каире, посмотреть на город с высоты птичьего полёта. А если рискнете, то можно побывать в одном из самых страных мест на земле — в городе мусорщиков.

    ✅ Увидить исполинов белой как снег пустыни и занесенные песком оазисы.

    ✅ Промчаться на арабском скакуне или влететь в закат на квадроцикле.

    ✅ И конечно же, насладится подводным миром Красного моря.

    Готовы к незабываемому путешествию?

    Потому что мы перечислили лишь малую часть его необъятных красот и древних чудес.

     

    ХОЧУ  ЗАКАЗАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТУР!

    Как живут оленеводы в тундре? Сколько зарабатывают? Как моются?

    Ямальские ненцы освоили северные рубежи задолго до того, как сюда пришли газодобытчики. Они бороздили тундру во времена, когда о нефти еще даже не знали. И с тех пор их жизнь почти не изменилась. Они все так же со стадом оленей кочуют по бескрайним снегам и стараются ужиться с нефтяными вышками и рыночной экономикой, не забывая о своих традициях.

    Зимой лютые северные ветра и морозы в -50, летом комары и болота. Для любого горожанина такие условия считаются экстремальными, и он вряд ли сможет в них выжить. Для аборигенов севера — это привычные будни.

    Как живут оленеводы в тундре? Сколько зарабатывают? Как моются? 78

    Как живут оленеводы в тундре?

    Как и сотни лет назад, ямальские оленеводы ведут кочевой образ жизни. Живут в чуме. Это такое сооружение из деревянных шестов, которое обтягивают оленьими шкурами. Самое что ни на есть доступное жилье. Собирается оно буквально за полчаса. При этом ставить чум — исключительно женская работа. Хотя некоторые современные оленеводы временами отходят от этой традиции и помогают своим спутницам устанавливать дом.

    А делать это приходится часто. Оленеводы не сидят на месте дольше двух-трех дней. За это время оленье стадо съедает и вытаптывает весь мох в округе — нужно идти дальше, чтобы животным было чем питаться.

    Как правило, в одном чуме проживает около 5-10 человек. Это одна или две семьи. Несмотря на тесноту в этом жилище есть много правил, нарушение которых прощают разве что только приезжим гостям, не знающим традиций. Например, есть мужская половина чума. Женщинам на нее вход воспрещен. Обходить печь сзади тоже нельзя. Прислоняться к некоторым шестам, на которых держится чум, категорически запрещается. Не меньше ограничений и снаружи. Женщинам, к примеру, нельзя заходить за чум.

    Как живут оленеводы в тундре? Сколько зарабатывают? Как моются? 79

    Как современные технологии изменили жизнь кочевников?

    Современные технологии не могли повлиять на жизнь оленеводов. В каждом чуме непременно есть электрогенератор. Заводят его нечасто — нет необходимости. Но когда появляется электричество — вокруг розеток собираются многие чумовые обитатели. Как правило, молодежь спешит зарядить свои мобильные телефоны. А если они находятся недалеко от фактории или какого-то поселка и есть связь, то все спешат в интернет: узнать, как дела у друзей, почитать новости. В некоторых чумах есть даже небольшие плоские телевизоры и спутниковые тарелки. Вечерами они собираются у экрана, чтобы вместе посмотреть фильмы.

    Всех детей коренных народов Ямала на зиму собирают в специальные школы-интернаты, где они получают образование. Там они узнают о том, что есть другая жизнь: теплые дома, электричество, телевизоры и прочие блага цивилизации. «Потом они вырастают, получают образование и не все хотят возвращаться обратно в тундру», — говорит старый оленевод.

    Как живут оленеводы в тундре? Сколько зарабатывают? Как моются? 80

    Как они моются и ходят в туалет?

    Чумовая жизнь накладывает свои отпечатки на быт. Об этом агентству рассказал один из оленеводов Александр Салендер. «Здесь же нет душа, как в поселке. У нас в чуме ручной умывальник висит. Воду греем на печи, моемся. Летом в озерах купаемся, вещи стираем», — рассказывает оленевод.

    Туалета в тундре, кстати, тоже нет. Поэтому у оленеводов очень просторные широкие одеяния. «Выйдешь подальше от стойбища. Ямку в снегу натопчешь и садишься там. Малица [длинная одежда ненцев] со всех сторон закрывает, чтобы не продувало. Она как маленький чум, — смеется Александр, — главное, чтоб олени не набежали. Им соли не хватает. Поэтому они сразу набрасываются на „желтый снег“. Приходится на них орать, чтобы отогнать от себя».

    Как живут оленеводы в тундре? Сколько зарабатывают? Как моются? 81

    На что живут?

    Несмотря на жизнь в тундре оленеводам тоже нужны деньги. Часть ямальских кочевников работает на местные оленеводческие компании и за зарплату выпасает совхозных оленей, из которых потом сделают колбасу и прочие ямальские деликатесы. Другие пасут только собственное стадо и зарабатывают на сдаче мяса и продаже оленьих рогов и пантов (последние, рога молодого оленя, особенно ценится в Китае).

    Александр говорит, что доходы в совхозах небольшие — 30-40 тысяч в месяц на семью. Деньги нужны, чтобы купить топливо для генераторов и снегоходов, крупы и макароны, хлеб, накопить на новый снегоход. А с продажи мяса на забойных комплексах можно откладывать на квартиру в поселке, чтобы было куда переехать из тундры при необходимости.

    Но, как и много веков назад, в тундре богатство оленевода до сих пор измеряют размером его стада. Например, у зажиточного кочевника может быть стадо из двух-трех тысяч оленей — тогда его можно считать настоящим миллионером. Тех, у кого стадо меньше 500 голов, уже считают бедными.

    У Салендера всего несколько сотен собственных оленей, а остальные — колхозные. Он говорит: чтобы прожить в тундре, на обычную семью нужно не меньше трехсот голов. «Олени для ненца — это и транспорт, и питание, и одежда, и покрытие для чума. То есть олень — наш дом, получается. Из рогов поделки мастерим, украшения, ножи из кости оленя делаем, но сейчас только сувенирные. Пользуемся уже современными, железными», — делится наш герой.

    Как живут оленеводы в тундре? Сколько зарабатывают? Как моются? 82

    Как ненцы ориентируются в тундре?

    У ненцев фантастические навигационные навыки. Представьте, что вы посреди тундры: вокруг до самого горизонта только бескрайнее снежное поле. Горожанин сгинул бы в этих снегах, и его никто бы не нашел. Кочевники же знают каждый холмик, каждый кустик, как свои пять пальцев. Для них тундра — как одно большое общежитие. Они всегда точно знают, где находятся сами и знают, где кочуют друзья и родственники несмотря на расстояния и отсутствие связи. Отправиться за сотню километров в гости в чум к друзьям им все равно, что нам сходить к соседям. И несмотря на отсутствие каких-либо видимых горожанину ориентиров они всегда приезжают точно туда, куда ехали.

    Как живут оленеводы в тундре? Сколько зарабатывают? Как моются? 83

    Как женятся оленеводы?

    Дружеские и семейные связи вообще имеют особенное значение для оленеводов. Брачные союзы считаются божественными и нерушимыми. Конечно, в современном мире девушки часто стали выходить замуж за мужчин другой национальности, а парни выбирают себе в жены девушек из городов. Но старшими это не возбраняется. Однако есть и семьи, которые до сих пор чтят старые традиции. Бывает, что юноша и девушка могли встретиться где-то в тундре, познакомиться в поселке, когда приезжали за провизией, или на каком-то празднике. А есть и случаи, когда отцы решают, за кого отдать дочь — сами подыскивают достойного жениха. В таких случаях молодые впервые могут встретиться уже на своей свадьбе.

    Свадьба, как и любое торжество здесь, сопровождается забитием оленя. Тундровые жители привыкли есть сырое мясо и запивать его еще теплой кровью животного. Самому почетному гостю вручают деликатес — свежую кровавую почку оленя. Делается все быстро, пока мясо не замерзло.

    Как живут оленеводы в тундре? Сколько зарабатывают? Как моются? 84

    Текст: Артем Кювелли

    Фото: jimmynelson.com

    Драконовые деревья острова Сокотра

    Одним из самых известных эндемических растений острова Сокотра (Йемен)  — является драконовое дерево. Оно уже стало символом острова, а так же изображено на одной из монет Йемена

    Драконовые деревья острова Сокотра 85
    Драконово дерево — растение рода Драцена.
    Внешним видом напоминает гигантский кактус. В трех — четырех метрах над землей от ствола отходят во все стороны прямые ветви. Каждые двадцать — тридцать сантиметров они, в свою очередь, разветвляются. На ветках растут пучки жестких острых листьев. Переплетение веток с зелеными листьями образует густую крону, а все дерево достигает обычно высоты 5-6 метров. На некоторых деревьях наблюдать крупные цветки в пучках по 2-4. Деревья размножаются семенами и верхушечными черенками. Дерево растет очень медленно, не образуя годичные кольца, поэтому определить возраст иногда невозможно.

    Драконовые деревья острова Сокотра 86

    Цвести драконовы деревья начинают в возрасте 8–10 лет, а иногда в 25–30 лет. К этому времени ствол достигает в высоту нескольких метров, все листья опадают, и от них остаются только хорошо заметные рубцы. Цветки раскрываются ночью и издают приятный сладковатый аромат, привлекающий ночных бабочек.

    Драконовые деревья острова Сокотра 87

    Существует старая индийская легенда, которая гласит, что давным-давно на острове Сокотра, жил кровожадный дракон, нападавший на слонов и выпивавший их кровь. Но однажды один старый и сильный слон упал на дракона и раздавил его. Кровь их смешалась и смочила землю вокруг. На этом месте выросли деревья, названные драценами, что в переводе означает «самка дракона».

    Драконовые деревья острова Сокотра 88Драконовые деревья острова Сокотра 89

    При надрезе ствола выступает красный смолянистый сок, который называется «Драконья кровь». Смола дерева ценилась еще древними греками, римлянами и арабами. Остатки смолы были обнаружены в доисторических погребальных пещерах, и в то время применялась для бальзамирования. После сбора смолу измельчают и используют для лечения кожных и глазных болезней, как дезинфицирующее и останавливающее кровь средство и как краситель.

    Драконовые деревья острова Сокотра 90

    Кроме Сокотры, Драконово дерево растёт на Канарских островах, а так же Сомали и Эфиопии. Однако их вид несколько отличается от Сокотрийского

    Одно из наиболее крупных драконовых деревьев росло на острове Тенерифе у города Икод. Оно было относительно невысоким – всего 23 м, но зато очень толстым – 15 м в обхвате. Ствол дерева был сужен к основанию, а внутри была большая полость. В ХV в. в этом дереве устроили алтарь, а потом там была установлена лестница, ведущая к месту начала ветвления дерева. Однако, в 1868 г. дерево погибло во время урагана.

    Драконовые деревья острова Сокотра 91

    На Сокотре, Драконовы деревья растут только на высокогорье, высотой 600-700 м

    Драконовые деревья острова Сокотра 92

    Таким высокогорьем, является плато Диксам, расположенное в глубине острова

    Драконовые деревья острова Сокотра 93

    Драконовые деревья острова Сокотра 94

    Драконовые деревья острова Сокотра 95

    Всего на Сокотре произрастает около 800 видов растений, более половины из которых являются эндемиками (т.е. они ростут только в этой местности)

    Ученые говорят, что уникальные растения острова – это осколки древней земной флоры, исчезнувшие на материке миллионы лет назад.

    Драконовые деревья острова Сокотра 96

    Драконовые деревья острова Сокотра 86

    Драконовые деревья острова Сокотра 89

    Драконовые деревья острова Сокотра 87

    ПРИЗРАКИ ОСТРОВА ХАСИМА

    Наши впечатления о посещении острова-призрака Хасима, где мы побывали с командой Клуба фотопутешествий MB-WORLD.ru во время весеннего путешествия по Японии в апреле 2016 г

    Краткая справка из Wikipedia
    До того как остров был заселён в начале XIX века, в связи с обнаружением на нем угля, он представлял собой просто обломок скалы, слегка поросший зеленью, на котором гнездились морские птицы и который иногда использовали в качестве временного прибежища лишь рыбаки из Нагасаки и с соседнего острова Такасима.
    Остров заселили в 1810 году, когда там нашли уголь. Изначально это была просто скала в море и остров размером в 0,063 км², который создали искусственно, когда копали шахты. К 30-м годам XX века остров стал серьёзным промышленным центром: кроме шахт, там появились военные заводы.

    Так остров выглядел в 1930 году
    ПРИЗРАКИ ОСТРОВА ХАСИМА 100

    На Хасиме шла добыча угля на шахтах, уходящих на глубину до 600 метров ниже уровня моря. В период с 1943 по 1945 год для принудительной работы на подводных угольных шахтах Mitsubishi Corporation сюда привозили китайцев и корейцев. Многие из них умерли от тяжелых условий труда.
    В самые населенные годы своей истории на острове имелось 30 больших корпусов жилых домов, 25 магазинов, школа, два плавательных бассейна, больницы и кладбище. В течение 50 лет остров являлся одним из самых густонаселенных мест на Земле — 5259 человек на кв. км. (1959)[3]при береговой линии острова около 1 км. При этом плотность населения в жилой зоне достигала фантастического числа в 139 100 человек на кв. км.
    Через десятилетия процветающая добыча угля на Хасиме пришла в упадок, и в 1974 году Mitsubishi полностью закрыли шахты. В течение нескольких недель самое густонаселённое когда-либо место на земле оказалось полностью пустым. Все жители покинули остров ввиду иссякших ископаемых, и город превратился в город-призрак. На протяжении многих лет посещение острова было запрещено и каралось депортацией из Японии. Так японское правительство попыталось обезопасить остров от «чёрных копателей» — предметы быта из мёртвого города становятся объектом охоты богатых коллекционеров.

    «Битва природы и человечества длится уже многие тысячелетия. За это время человек смог отвоевать пространство для жизни и превратить безграничный Мир в окутанный транспортными путями шарик среди безбрежного космоса. Этого было мало: люди устремились вглубь Земли, добывая все самое ценное из недр планеты. Но стоит человеку хоть на мгновенье остановиться, как ее величество Природа тут же отвоевывает свое, стирая все следы «могущественной цивилизации»» — именно с такими невеселыми мыслями наша команда покидала заброшенный остров Хасима, некогда бывшего самой густонаселенной точкой нашей планеты.

    Никому не интересный кусок скалы среди волн океана в 15 километрах от печально известного Нагасаки – таковым этот остров был еще в середине 19 века. Но приход европейцев в японскую жизнь вместе с началом индустриализации в мире превратил этот клочок условной суши в уникальное место, впереди у которого была долгая и трагическая история. Уголь – двигатель промышленности и войны того времени – стал тем природным ресурсом, который на полвека превратил Хасиму в многолюдный город, изменивший судьбы его обитателей и, отчасти, ход событий во Второй Мировой войне.

    ПРИЗРАКИ ОСТРОВА ХАСИМА 101

    Полтора квадратных метра пространства полагалось человеку, оказавшемуся на острове Хасима в годы его расцвета. Одно место на корабле, отбывающем к большой суше, полагалось обитателю острова в 1974 году, ставшем жирной точкой в истории этого небывалого эксперимента. Эксперимента над природой и эксперимента над людьми.

    ПРИЗРАКИ ОСТРОВА ХАСИМА 102

    Отбывая из порта в Нагасаки, мы были настроены на короткое путешествие в океане. Но на самом деле путь до Хашимы занял чуть больше часа. Хмурые волны и безграничная пустота – все, что можно было увидеть во время путешествия. Эти 15 километров океана когда-то отделяли 5 тысяч людей, называвших Хасиму своим домом, от внешнего мира. Затяжной шторм или неполадки на борту транспортного судна могли повлечь за собой нехватку пищи и, что куда хуже, пресной воды.

    ПРИЗРАКИ ОСТРОВА ХАСИМА 103

    Наконец темные очертания на горизонте отвлекают от тяжелых мыслей. Продолговатые линии в океане образуют странную фигуру с вершиной по центру, от которой угловатый узор изгибов спускается в серость воды. Кажется, что перед нами настоящий военный корабль, но мы вспоминаем, что Хасима носит еще одно название: Гункандзима – крейсер в переводе с японского. Издали форма острова действительно напоминает боевое судно.

    ПРИЗРАКИ ОСТРОВА ХАСИМА 104

    С приближением нашего корабля к берегу прорисовываются новые детали: ветхая, изнуренная океанскими волнами стена, опоясывающая весь остров. Еще через минуту мы можем рассмотреть пустующие окна больших жилых зданий. Похоже на привычный нам спальный массив, но… Кажется, будто бы руки невидимого океанского божества что есть силы сдавили его: дома перетекают один в другой, густая застройка выглядит бесконечной и беспросветной.

    ПРИЗРАКИ ОСТРОВА ХАСИМА 105

    А вот и причал – две бетонные глыбы, огражденные современными металлическими перилами. Едва покинув этот крохотный оплот цивилизации, мы окунаемся в мир полуразрушенного бетона. За 40 лет запустения ветер и волны, тайфуны и безжалостное солнце превратили постройки Хасимы в часть скалистого пейзажа. Впрочем, следы человеческого торжества прошлого века все еще видны невооруженным глазом: вот массивные бетонные дуги, некогда служившие транспортной магистралью для добытой породы, а здесь — стены постройки, которая сейчас, как и полвека назад, первой встречает посетителей острова. На горе маячит каркас здания, издали напоминающего «хрущевку». Идя вдоль берега, а точнее вдоль массивной, похожей на крепость бетонной стены, мы видим другие строения, по контуру напоминающие корпуса какого-то завода.

    ПРИЗРАКИ ОСТРОВА ХАСИМА 106

    Дальше проход закрыт – японские власти стараются уберечь посетителей от опасности, которую таят в себе старые аварийные конструкции, а жилые кварталы – от вандалов и охотников за раритетными предметами. Уход жителей города в 1974 году был настолько стремительным и спонтанным, что многие комнатушки рабочих до сих пор хранят первозданный быт своих обитателей: бедные украшения, бытовую технику и мебель. Но увидеть это можно только по особому разрешению и с дополнительными мерами безопасности.

    ПРИЗРАКИ ОСТРОВА ХАСИМА 107

    Впрочем, может быть, японцам просто стыдно. Ведь во время войны на этом острове работали корейские пленные. Именно они занимались самым тяжелым трудом, добывая уголь из почти километровых шахт и часто не возвращаясь с работы, которую они не выбирали. Еще раз смотрим на массивную стену, защищающую остров от злобных укусов гигантских волн. Говорят, многие пленные предпочитали прыжок в океан добыче угля на благо военной машины врага. В 40-х Хасима служила Японской Империи, а в 50-х играла ключевую роль в восстановлении поверженной страны. Человек любил и ненавидел этот остров, назвав каменную глыбу в океане своим домом и опорой экономики. Но забрав все, что мог, он стал безразличным к нему, оставив следы своего быта и памятники титанического труда, истории жизни и смерти на растерзание природе.

    ПРИЗРАКИ ОСТРОВА ХАСИМА 108

    Мы подходим к границе открытой для посещений территории. Сквозь узкие щели между домами, служившие улицами, виднеются листья могущественной зелени, способной жить среди скал и камней. Кусты и деревья сбрасывают с острова бетонный панцирь, поглощая все, что построил человек.

    ПРИЗРАКИ ОСТРОВА ХАСИМА 109

    Чуть более полувека длилась история шахтерского городка на острове Хасима, но ее следы надолго останутся величайшим памятником противостояния человечества и природы. Наш визит окончен, и мы вновь восходим на борт корабля. Мы покидаем город, который уже стал немножечко родным. И хотя бетонные стены и заброшенные здания все еще хранят свои тайны, им удалось рассказать нам о своей сути, поведать частичку истории непростой жизни своих былых обитателей и позволить понять, как тяжело человеку даются блага, кажущиеся современным людям неотъемлемыми.

    ПРИЗРАКИ ОСТРОВА ХАСИМА 110

    Хасима стала нам своеобразным другом, способным научить новому и поведать об ошибках прошлого. О том, что величие человеческой цивилизации ничто без силы природы, без ее ресурсов и понимания могущества Земли.

    ПРИЗРАКИ ОСТРОВА ХАСИМА 111

    ПРИЗРАКИ ОСТРОВА ХАСИМА 112
    ПРИЗРАКИ ОСТРОВА ХАСИМА 113
    ПРИЗРАКИ ОСТРОВА ХАСИМА 114
    ПРИЗРАКИ ОСТРОВА ХАСИМА 115

    Мы обязательно вернемся на Гункандзиму, что бы узнать ее тайны и рассказать другим людям о своих открытиях.
    Именно поэтому, посещение Хасимы является частью маршрута в нашем весеннем фотопутешествии в Японию, которое состоится в апреле 2017 г.

    Яндекс.Метрика